Montag, März 23, 2020

Autor: Ulrich Saßmannshausen

Allgemein Magazin 

Unterstützung im Kampf gegen Corona benötigt

Ulrich Saßmannshausen 203 Views 0 Kommentare min read

Europäische Kommission sucht Hersteller für medizinisches Zubehör durch 3D-Druck

Die Europäische Kommission ist aktuell auf der Suche nach Einrichtungen, die lebensnotwendiges medizinisches Zubehör mithilfe von Polymer 3D-Druck fertigen können. Es besteht ein dringender Bedarf an Masken (siehe Open Source für den Druck von Masken) sowie an 25.000 Beatmungsgeräten, die für Atemschutzgeräte benötigt werden.

Diese können in 3D gedruckt werden, wie ein Best-Practice-Beispiel aus Italien zeigt. Die Software, mit der die Masken gedruckt werden können, können Sie hier herunterladen: >> Open Source Mask 

Was könnt Ihr tun?

Meldet Euch auf der Seite des Hackathon der Bundesregierung an und registriert Euch als Unterstützer.
Nach dem Hackathon werden dann hoffentlich schnell Informationen verteilt, wie man helfen kann.

Sobald wir weitere Informationen haben, werden wir Euch natürlich schnellstmöglich informieren.

Zusätzlich ist noch folgendes möglich (richtet sich aber eher an Unternehmen, Makerspaces, Fablabs etc.)

Bitte melden Sie sich so zeitnah wie möglich, wenn Sie Masken oder Beatmungsgeräte produzieren können. Sollten Sie zur Produktion noch etwas benötigen – seien es Rohstoffe, Transport, Design, Zertifizierung oder finanzielle Mittel – wird die Europäische Kommission sich um eine Lösung bemühen.

>> Infos zu den Standards der Beatmungsgeräte

Bitte beachten Sie die möglichen Ausnahmen von den EU-Richtlinien zu non-invasiven Beatmungsgeräten:
In hinreichend begründeten Fällen können die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten in ihrem Hoheitsgebiet beschließen, das Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme von Produkten zu genehmigen, für die das/die entsprechende(n) EU-Konformitätsbewertungsverfahren gemäß der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte nicht durchgeführt wurde(n) und deren Verwendung im Interesse des Gesundheitsschutzes liegt.
Anbieter können daher die Einreichung eines gesonderten Angebots für solche Produkte in Erwägung ziehen, insbesondere wenn sie zum Zeitpunkt der Einreichung nachweisen können, dass die betreffenden Produkte in Übereinstimmung mit den Konformitätsbewertungsverfahren zugelassen wurden, die nach den nationalen Rechtsvorschriften mindestens eines anderen Drittlandes festgelegt wurden.
Die Anbieter sollten beachten, dass es das Vorrecht jedes Mitgliedstaats ist, zu entscheiden, ob das Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme der oben genannten Produkte aus hinreichend begründeten Gründen genehmigt werden kann.

Ansprechpartner:

Frau Theresa Gerdes
Demografie, Cluster und Zukunftsforschung

Programm „go-cluster“ im Auftrag des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie

VDI/VDE Innovation + Technik GmbH
Steinplatz 1
10623 Berlin

Tel.: +49 30 310078-5505
Fax: +49 30 310078-376
E-Mail: theresa.gerdes@vdivde-it.de

Allgemein Magazin 

Corona-Virus: Druckbare Hilfsmittel (AKTUALISIERT)

Ulrich Saßmannshausen 252 Views 0 Kommentare min read

Aktualisiert: 23.03.2020

Auch an uns und unserem Team geht das Thema Corona-Virus natürlich nicht vorbei.
Wir haben in den vergangenen Tagen immer wieder die Nachrichten verfolgt und sind extrem erschrocken wie schnell sich das Virus hier in Deutschland verteilt hat.

Damit sich das SARS-CoV-2 Virus nicht noch weiter verteilen kann, ist natürlich jeder dazu angehalten ein Mindestmaß an Hygiene einzuhalten. Neben einer entsprechenden Nies- und Hustetikette sollte man in der momentanen Situation den Kontakt mit seinen Mitmenschen auf das Allernötigste reduzieren.
Nicht immer gelingt dies, weil man z.B. keine Chance hat ins Home-Office zu wechseln oder in einem Schlüsselberuf arbeitet.

Wir haben Euch hier ein paar nützliche Druckdaten und Links zusammen getragen, womit es euch einfacher gelingen sollte einen Teil gegen die Ausbreitung zu tun.

Prusa Protective Face Shield

Der tschechische 3D-Drucker Hersteller Prusa hat innerhalb von nur 3 Tagen ein schnell herstellbares Schutzvisier entwickelt.
Es lässt sich mit nahezu jedem 3D-Drucker herstellen und kann innerhalb von knapp 6 Stunden gedruckt werden.
Sogar das tschechische Gesundheitsministerium hat den Gesichtsschutz verifiziert.

Quelle: https://www.prusaprinters.org/
Quelle: https://www.prusaprinters.org/
Quelle: https://www.prusaprinters.org/
Quelle: https://www.prusaprinters.org/
Quelle: https://www.prusaprinters.org/
Quelle: https://www.prusaprinters.org/
Quelle: https://www.prusaprinters.org/
Quelle: https://www.prusaprinters.org/
Quelle: https://www.prusaprinters.org/
Quelle: https://www.prusaprinters.org/
Quelle: https://www.prusaprinters.org/
Quelle: https://www.prusaprinters.org/
Quelle: https://www.prusaprinters.org/
Quelle: https://www.prusaprinters.org/
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Zu finden ist die Datei auf den Seiten von Prusa Research. Dort sind auch die Angaben zu den Druckeinstellungen zu finden.
Am Besten druckt man den Gesichtsschutz mit 0,2mm Layerhöhe.

https://www.prusaprinters.org/prints/25857-prusa-protective-face-shield-rc2

Hands-Free 3D-Printed Door Opener

Der Hands-Free 3D-Printed Door Opener ist ein Hilfsmittel womit Ihr eine Tür ohne Berührung mit den Händen öffnen könnt.
Der 3D-Druck Dienstleister Materialise hat hierfür extra ein frei verfügbares Design veröffentlicht, bei dem es sich um ein Zusatzteil für Türklinken handelt.
Dieses Zusatzteil ermöglicht das die Tür anstatt mit den Händen mit dem Ellenbogen geöffnet werden kann.

Quelle: Materialise
Quelle: Materialise
Quelle: Materialise
Quelle: Materialise
Quelle: Materialise
Quelle: Materialise
Quelle: Materialise
Quelle: Materialise
Quelle: Materialise
Quelle: Materialise
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Damit auch Ihr den Türöffner nachdrucken könnt, haben wir euch hier den Link für die Dateien bereitgestellt:

https://www.materialise.com/en/hands-free-door-opener

Eine einfache Version findet Ihr hier:

https://www.thingiverse.com/thing:4230226

Savegrabber - Haken zum Türen öffnen, Licht anmachen etc.

Ein weiteres wirklich tolles Hilfsmittel, besonders im Alltag ist der Savegrabber.
Dieser kleine Haken kann ständig mitgeführt werden und ermöglicht Euch das Öffnen und Schließen von Türen oder das Drücken von Lichtschaltern, Fahrstuhlknöpfen, Ampeln etc. ganz ohne den Einsatz Eurer Hände und Finger.

Quelle: thingiverse.com
Quelle: thingiverse.com
Quelle: thingiverse.com
Quelle: thingiverse.com
Quelle: thingiverse.com
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Der Savegrabber ist in unterschiedlichen Versionen unter dem folgenden Link verfügbar:

https://www.thingiverse.com/thing:4192643

Schutzmaske zum Selberdrucken

Copper3D, ein führender Hersteller von antibakteriellen Filamenten, hat im Rahmen der Aktion #HackThePandemic eine Maske mit dem Namen „NanoHack“ entwickelt.

Da es weltweit momentan einen Mangel an hochwertigen Schutzmasken (N95-Masken) gibt, stellt dieses druckbare Design eine Möglichkeit da schnell auf die erhöhte Nachfrage zu reagieren.

Copper3D hat mit der „NanoHack“ ein Modell entwickelt, welches dem einer Standard-N95-Maske ähnelt. Die Maske weist jedoch durch die Verwendung von speziellem Material, welches Copper3D ebenfalls in der HIV Forschung verwendet, einige Besonderheiten auf. So ist „NanoHack“ antiviral, wiederverwendbar, modular, waschbar, recycelbar und kostengünstig.

Copper3D hat die komplette Entwicklung als Open Source veröffentlicht und somit die Dateien für jedermann zugänglich gemacht.

Der Link zu den Dateien ist:

http://copper3d.com/hackthepandemic/

Magazin Tipps & Tricks Tutorials 

PID-Tuning – konstante Temperaturen für optimale Ergebnisse

Ulrich Saßmannshausen 24 Views 0 Kommentare min read

Neben einem mechanisch sauber eingestellten 3D-Drucker sind konstante Temperaturen am Hotend und dem Heizbett das A und O für perfekte Ausdrucke.
Schwanken die Temperaturen zu sehr um den Soll-Wert, ist Handlungsbedarf nötig.
Hier zeigen wir Euch, wie Ihr wieder schnell an die richtigen Einstellungen heran kommt.

Im Normalfall sollte der Hersteller Eures 3D-Druckers schon die richtigen Regelwerte für das Hotend und das Heizbett in der Firmware hinterlegt haben.
Durch Modifikationen oder dem Einbau anderer Hardware, wie zum Beispiel einem anderen Hotend-Lüfter, können diese Werte aber nicht mehr passen.
Auch das Aufspielen einer neuen Firmware oder gar der Einbau eines neuen Mainboards kann dazu führen, dass Ihr ein sogenanntes PID-Tuning machen müsst.

Doch was versteckt sich hinter PID eigentlich?

PID steht für Proportional-Integral-Derivative Controller. Dabei handelt es sich um einen stetigen Regler mit einem vorherbestimmten Verhalten in der Regelung. Ein Teil regelt proportional, der andere integral und der dritte differenziert das Verhalten der anderen beiden Regelparameter.

Kurz gesagt, die Parameter steuern das Heizverhalten Eures Hotends.

Wo finde ich die Parameter in der Firmware?

Die PID-Werte Eures Druckers sind fest in der Firmware hinterlegt. Bei manchen Druckern, die mit Marlin arbeiten, ist das Menü zur Eingabe der PID-Daten freigeschaltet, bei anderen jedoch nicht.
Am einfachsten lässt sich ein PID-Tuning mit einem angeschlossenen RaspberryPi mit Octoprint oder Pronterface etc. machen.

Wie kann ich ein PID-Tuning durchführen?

Wie zuvor erwähnt, muss der 3D-Drucker entweder mit Octoprint oder Pronterface verbunden sein, denn nur so habt Ihr Zugriff auf Terminal, wo Ihr Befehle ausführen könnt.

Das PID-Tuning sollte immer im kalten Zustand des Druckers ausgeführt werden.
D.h. im Optimalfall hat der Drucker Raumtemperatur.

Für das Tuning führt Ihr folgende Eingaben durch:

M106 (M106 startet den Lüfter auf 100%)
M303 E-0 S230 C8 (M303 wählt das PID Tuning aus,E-0 wählt den Extruder 0 aus, S230 setzt die Zieltemperatur auf 230 Grad und C8 startet 8 Messzyklen)

Dies bedeutet mit M106 startet Ihr den Bauteilkühler mit 100%. Ihr könnt auch nur einen Teil der Kühlleistung des Bauteillüfters verwenden. Hierfür müsst Ihr hinter den Befehl ein „S“ plus den gewünschten Wert für die Kühlung eintragen.

ACHTUNG: Die Werte sind nicht prozentual, sondern S255 entsprechen 100% bzw. S128 = 50% usw.

Mit dem Befehl M303 E-0 S230 C8 startet Ihr das eigentliche PID-Tuning. „S230“ ist diesem Fall die Zieltemperatur von 230°C und C8 steht für 8 Messzyklen, die abgefahren werden.

Nachdem die Firmware das PID-Tuning durchgeführt hat, sollte in Eurer Konsole folgende Mitteilung erscheinen:

bias: 91 d: 91 min: 206.48 max: 213.59
Ku: 32.59 Tu: 26.48
Classic PID
Kp: 20.29
Ki: 1.73
Kd: 67.59

Diese Werte sind die ermittelten Einstellwerte, damit Euer Hotend ordentlich funktioniert.

Mit den folgenden Befehlen werden die Einstellungen in die Firmware übernommen:

M301 P20.29 I1.73 D67.59
M500 //Speichert die Werte ins EEPROM

Der Befehl M301 dient zum Schreiben der Werte in das EEPROM und der Befehl M500 speichert die Werte fest ab, so dass diese auch nach einem Neustart wieder vorhanden sind.

Wie kann ich die PID-Werte in Marlin übernehmen?

In der configuration.h bietet Marlin die Möglichkeit die ermittelten Werte direkt einzutragen.
Dies ist besonders wichtig, wenn Ihr noch irgendwelche Änderungen an der Firmware vornehmen wollt und diese danach flasht. Solltet Ihr hier die Werte nicht eingetragen haben, werden die bisher hinterlegten Werte übertragen und der bisherige Aufwand war für die Katz‘.

Ist ein PID-Tuning beim Heizbett möglich?

Ja, beim Heizbett ist ebenfalls ein PID-Tuning möglich. Normalerweise regelt Euer Drucker, falls nicht anders eingestellt, mit einer sogenannten „Bang-Bang“ Regelung. Das heißt nichts anderes, als dass er das Heizbett einfach „AN“ und wieder „AUS“ schaltet.

Diese Regelung findet um einen bestimmten eingestellten Wert mit einer vorgegebenen Abweichung statt.

Wie kann ich die PID-Regelung aktivieren?

Um die PID Regelung für das Heizbett zu aktivieren müsst Ihr in der configuration.h folgende Zeilen suchen:

//#define PIDTEMPBED
#define BED_LIMIT_SWITCHING

Diese ändert Ihr wie folgt ab und übertragt die geänderte Firmware auf den 3D-Drucker:

#define PIDTEMPBED//
#define BED_LIMIT_SWITCHING

Nun könnt Ihr mit folgenden Befehlen das PID-Tuning für das Heizbett durchführen:

M303 E-1 S60 C8 (M303 wählt das PID Tuning, E-1 wählt das Heizbett 1 aus, S60 setzt die Zieltemperatur 60 Grad und C8 startet 8 Messzyklen)

Wie bei dem PID-Tuning für das Hotend, gibt die Konsole wieder folgende Werte aus:

 bias: 50 d: 50 min: 52.97 max: 53.13
 Ku: 814.87 Tu: 11.80
 Classic PID
 Kp: 488.92
 Ki: 82.89
 Kd: 720.98

Mit den folgenden Befehlen werden die Einstellungen in die Firmware übernommen:

M304 P612.29 I93.54 D699.37 
M500 //speichert die Werte in EEPROM

Auch hier könnt Ihr wieder die Werte direkt in Marlin übernehmen, damit Sie Euch beim nächsten übertragen nicht verloren gehen.

Gearbest Magazin 

Die Top 10 auf Gearbest

Ulrich Saßmannshausen 1 Views 0 Kommentare min read

Wir präsentieren Euch hier die aktuelle TOP 10 der 3D Drucker, die es derzeit auf Gearbest zu kaufen gibt.

Stand: 01.11.2019

BildDruckerLinkLagerRabattcodePreis in €
Artillery Sidewinder-X1https://www.gearbest.com/3d-printer/pp_3001447641849895.html?wid=2000001&lkid=63643217DEH398C3D638E1D000349.30
Longer Orange10 LCDhttps://www.gearbest.com/printer-parts/pp_3003675810738449.html?wid=2000001&lkid=63643217DEP36BBF4E74D8D000180.99
TWO TREES Sapphire S Prohttps://www.gearbest.com/3d-printers--3d-printer-kits/pp_3004389997905725.html?wid=2000001&lkid=63643217DEC37C515ECB18D000271.48
Tronxy Factory X5SAhttps://www.gearbest.com/3d-printers--3d-printer-kits/pp_3009656848488912.html?wid=2000001&lkid=63643217DEM3749AE1AE58D000271.48
Ortur4 V1 200g PLAhttps://www.gearbest.com/3d-printers--3d-printer-kits/pp_3006350099624455.html?wid=2000001&lkid=63643217CZD38E589F2E58D000352.03
AlfawiseU30https://de.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_009954647322.html?wid=1640583&lkid=63643217CZGBEUWU30144.79
AlfawiseU30Prohttps://de.gearbest.com/3d-printers--3d-printer-kits/pp_009973164756.html?wid=1433363&lkid=63643217CNGBU30PRO193.66
Creality3DEnder-3Xhttps://de.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_009220996038.html?wid=1349303&lkid=63643217HKU4747NNQG5180.99
CrealityCR-10V2https://de.gearbest.com/3d-printers--3d-printer-kits/pp_009904361997.html?wid=1433363&lkid=63643217CN7EFV8AM4HK434.37
Creality3DEnder-3https://de.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_1845899.html?wid=1349303&lkid=63643217
HK/162.89
3D-Drucker Kurzvorstellungen Magazin Prusa 

Vorstellung: Prusa MINI – klein aber oho

Ulrich Saßmannshausen 285 Views 0 Kommentare min read

Es schien um Prusa ein wenig still geworden zu sein, wenn man die letzten Wochen etwas zurückverfolgt hat.
Doch wie heiß es bekanntlich: „Stille Wasser sind tief.“
So war es dann auch bei Josef Prusa und Team, denn seit dem 12.10.2019 gibt es ein neues Mitglied in der Prusa Familie, den Prusa MINI.

Wie heißt es auf der Shoppingseite des Prusa MINI: „Wir stellen unseren neuen kompakten 3D-Drucker mit all dem Schnickschnack vor, den Sie von den Machern der preisgekrönten Original Prusa i3 MK2 und MK3S erwarten würden!“
Und wenn man sich einmal die Features des MINI anschaut, dann scheint es, dass man den Mund nicht zu voll genommen hat.

Aussehen und Aufbau

Natürlich fällt auf den ersten Blick die neue Aufbauart des MINI ins Auge.
Im Gegensatz zu seinen großen Brüdern verzichtet man beim Prusa MINI auf den typischen Rahmen in der Mitte und verwendet stattdessen einen freitragenden Auslegerarm, welcher die X-Achse bildet.
Getragen wird das Ganze von einer Z-Achse, welche mit einer Doppelstangenführung ausgestattet worden ist, um die einseitig wirkenden Kräfte aufzunehmen.
Die Y-Achse bildet das Chassis und nimmt neben der Kontrollbox auch das Display auf.

Wohlmöglich das dem einen oder anderen Leser die Aufbauart bekannt vorkommt, denn auch der Creality Ender-2 und der Tevo Michelangelo sind so konzipiert worden.

Druckgröße

Bei einer Grundfläche von 38 × 33 cm bietet der MINI ein Druckvolumen von 18 x 18 x 18 cm und ist damit unglaublich kompakt. Gerade dieses Merkmal macht den MINI als Zweit- oder Drittgerät für viele Nutzer interessant, die um jeden Zentimeter im Regal kämpfen müssen.

Und was spricht eigentlich dagegen eine Druckfarm mit dem Prusa MINI aufzubauen? 😉

Quelle: https://blog.prusaprinters.org
Quelle: https://shop.prusa3d.com

Elektronik, Mainboard und Display

So ist der MINI der erste 3D-Drucker aus dem Hause Prusa, der über ein 32-bit Board verfügt, waren bisher „nur“ 8-bit Boards verbaut worden. 

Quelle: https://blog.prusaprinters.org

Eine weitere Besonderheit ist, dass das neue „Buddy“-Board, so der Prusa eigene Name. Es handelt sich um eine speziell für Prusa entwickelte Sonderanfertigung mit STM32 Chip. Für die Ansteuerung der Motoren werden TMC2209 Treiber aus dem Hause Trinamic verwendet, welche auch ein Sensorless Homig möglich machen.

Weitere Neuheiten des neuen Boards sind das Vorhandensein einer Netzwerksteckdose (RJ45), die Möglichkeit das Board zukünftig mit einem ESP WIFI Modul zu erweitern und der direkte Druck über einen USB-Stick. In späteren Firmware-Versionen soll eine Software sogar dafür sorgen, dass mehrere Prusa MINI in einer Druckfarm betrieben werden können.

Beim Display hat sich auch einiges getan, so gibt es nun statt des monochromatischen LCD einen 2.8″ Grafik 65k Farbbildschirm. Dieser scheint aber nicht per Touch bedient zu werden.

original-prusa-mini (2)
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Hotend und Extruder

Quelle: https://blog.prusaprinters.org

Durch die kompakte Bauform und den Freiarm des MINI musste auch ein neues Zuführkonzept her.
So wurde diesmal kein Direktextruder verwendet, sondern ein 3:1 Übersetzter Bowdenantrieb mit einem E3D kompatiblen Hotend.
Für Drucke mit hoher Auflösung kann auch hier wieder die Düse mit E3D Form getauscht werden.

Funktionen & Parameter

  • Abnehmbares magnetisches Federstahlblech mit PEI-Oberfläche
  • Neuheit 32-bit „Buddy“ Motherboard
  • Leise Trinamic 2209 Schrittmotor-Treiber
  • Schneller Druck: 200+ mm/s
  • Ethernet RJ45 Port und optionales zukünftiges ESP Wi-Fi Modul Upgrade
  • 3 Thermistoren, Lüfterdrehzahlsensoren
  • Druckvolumen 18 x 18 x 18 cm
  • Bowden-System mit 3:1 Untersetzung
  • Schichthöhe Trinamic Treiber mit 256 Mikroschritten
  • Schnelles Vorheizen: PLA 1 min / ASA 3 min
  • Sensorlose Referenzfahrt für X- und Y-Achsen
  • 2.8″ Grafik 65k Farbbildschirm mit G-Code Vorschau
  • Unterstützte Materialien – PLA, PETG, ASA, ABS, Flex
Quelle: https://blog.prusaprinters.org

Vergleich

Hier könnt Ihr nochmal in aller Kürze die Unterschiede vom Prusa MINI zum i3 MK3S nachlesen:

 Prusa MINIPrusa i3 MK3S
Druckraum18 x 18 x 18 cm | 7 x 7 x 7 in25 x 21 x 20 cm | 9.84 x 8.3 x 8
Schichthöhe0.05 – 0.35 mm0.05 – 0.35 mm
Geschwindigkeit200+ mm/s200+ mm/s
Max Hotend/Heizbett Temp.280 °C / 100 °C (500 °F / 212 °F)300 °C / 120 °C (572 °F / 248 °F)
Controller32bit STM32 Sonderanfertigung8bit Ultimachine Rambo
Schrittmotor-Treiber2209 Trinamic2130 Trinamic
ExtruderBowden-System mit 3:1-UntersetzungDirect Drive
LCD Bildschirm2.8″ Grafik 65k FarbbildschirmMonochromatisches LCD
Druckoberflächemagnetisches Heizbett mit abnehmbaren PEI-Federstahlblechenmagnetisches Heizbett mit abnehmbaren PEI-Federstahlblechen
Filamentdurchmesser1.75mm1.75mm
Düsendurchmesser0.4mm (Standard) / andere Düsendurchmesser werden unterstützt0.4mm (Standard) / andere Düsendurchmesser werden unterstützt
Unterstütze MaterialienPLA, PETG, ASA, ABS, FlexJeder Thermoplast einschließlich Nylon und Polycarbonat
Filament SensorOptionales UpgradeJa (IR)
Power PanicNeinJa
Ethernet-VerbindungJaVia Raspberry Pi
Wi-Fi-VerbindungOptionales UpgradeVia Raspberry Pi
Fortgeschrittene Sensoren3 Thermistoren, Lüfterdrehzahlsensoren4 Thermistoren, Lüfterdrehzahlsensoren
Farm ModusJa (kommende Funktion)Nein
KalibrierungAutomatisch, GitterbettnivellierungAutomatisch, Gitterbettnivellierung
DruckmediumUSB-Laufwerk / LANSD Karte
Firmware-Update-SchnittstelleUSB-Laufwerk / LANUSB Port
Stromversorgung160W, externer Adapter von Meanwell oder Delta je nach Region240W, maßgeschneidert von Delta mit Power Panic HW
Bausatz Preis349 USD / 379 EUR (VAT incl.)749 USD / 769 EUR (VAT incl.)
Montierter Drucker Preis–999 USD / 999 EUR (VAT incl.)

Ausblick

Wer es bis hierhin geschafft hat zu lesen, dem sei noch ein weiteres „Geheimnis“ verraten. Man arbeitet im Hause Prusa bereits an einem, nennen wir es mal „Prusa XL“.
Wenn man den Aussagen von Josef Prusa glauben schenken darf, dann wird dieser ein Druckvolumen von 40 x 40 x 40 cm erreichen und nicht mehr auf der I3 (Iteration 3) Serie aufbauen, sondern eine Core-XY Variante werden.

Wir jedenfalls sind gespannt, was sich noch alles tut im Hause Prusa und freuen uns schon auf den neuen Prusa MINI, den wir hoffentlich Ende November testen können. Denn bestellt ist unser schon…

3D-Drucker Alfawise Magazin 

Review: Alfawise U30 Pro

Ulrich Saßmannshausen 5277 Views 0 Kommentare min read

Das der Prusa-Aufbau bei 3D-Druckern heutzutage sehr erfolgreich ist, merkt man daran, dass fast täglich neue Modelle dieser Art auf den Markt kommen.
Dabei ist momentan eine Modellreihe, der Ender-3 von Creality3D, eine der erfolgreichsten auf dem Markt.
Doch jetzt scheint Gegenwind zu kommen.
Mit dem U30 Pro drängt der Gearbest eigene Hersteller Alfawise auf den Markt. Mit dem siebten Modell des chinesischen Herstellers scheint man in diesem hart umkämpften Gebiet nun Fuß gefasst haben.

Doch was macht den U30 Pro anders, als seine Konkurrenten?

Hier in unserem Review, welches wir wieder durch die Unterstützung von Gearbest schreiben konnten, werdet Ihr es erfahren.

Anlieferung, Auspacken und Montieren

Mittlerweile gibt es zum Transport nicht mehr viel zu schreiben, da die 3D-Drucker, welche uns aus Fernost erreichen, immer bestens geschützt verpackt sind.
Die Lieferung dauerte von der Ankündigung bis zur Auslieferung rund 4 Wochen und besaß sogar eine DHL Trackingnummer. Somit konnten wir immer verfolgen, wo sich das Paket momentan befand.

Nach dem Auspacken ging es natürlich direkt mit der Montage los.
Diese war dank übersichtlicher und gut verständlicher und sogar deutscher Aufbauanleitung überhaupt kein Problem. Auch das mitgelieferte Werkzeug machte einen ganz ordentlichen Eindruck und kann auch nach der Montage weiterverwendet werden.
Es wird in der Anleitung sogar darauf hingewiesen, dass die Exzenterschrauben entsprechend einzustellen sind.
Diesen Hinweis haben wir bisher bei keinem anderen Hersteller gesehen und hat uns wirklich positiv überrascht.
Daher denken wir, dass der Aufbau auch von Anfängern durchzuführen ist.

Weiter ging es mit dem Einstellen und Leveln des gesamten Systems. Auch hier war das ganze kein Problem, da der U30 Pro in seiner Menüführung ein Levelingprogramm bereitstellt.
Mehr zum Menü und dem eigentlichen Eyecatcher, dem 4,3“ LCD-Display erfahrt Ihr im Abschnitt Elektronik.

Technische Daten

 
TechnologieFFF/FDM
AusführungBausatz / vormontiert
RahmenmaterialAluminiumprofil
Filament Durchmesser1.75 mm
Druckermaße (HxBxT)425 x 402 x 505 mm
Extruder / HotendBowden Extruder
Düsendurchmesser0.4 mm
HerstellerAlfawise
ModellU30
Hersteller LandChina
DruckplattformAluminium Heizbett 24V
Unterstütztes MaterialPLA, ABS, PETG uvm.
Max. Druckbereich (LxBxH)220 x 220 x 250 mm
AnschlussmöglichkeitenUSB-Buchse / microSD Slot
Softwarealle gängigen Slicer
Systemanforderungenab Windows 7 / MAC OS
Dateiformat.stl , .obj, g-code
Gewicht7,8 kg
DisplayFull Color Touch Display

Mechanik, Lager und Führungen

Der U30 Pro setzt, wie sein kleiner Bruder der U30, an allen Achsen auf V-Slot Führungen mit POM-Rädern.
Diese lassen sich, wie bereits zuvor schon beschrieben, mit Exzenterschrauben einstellen, um eventuell auftretendes Spiel zu reduzieren.
Für den Antrieb der Z-Achse setzt Alfawise beim U30 Pro leider nur auf eine Spindel. Dafür, dass es ein „Pro“ Modell sein soll hätten wir schon eine zweite Spindel erwartet.
Ansonsten machen der mechanische Aufbau bzw. die Konstruktion einen ganz soliden Eindruck.

Dadurch das der U30 Pro ein Stand-Alone-System ist, mussten die Elektronik und das Netzteil einen Platz am Drucker finden. Hierfür hat man den U30 Pro einfach „aufgebockt“ und die Komponenten unten platziert.
Das Ganze mag zwar ein wenig komisch anmuten, ist aber unserer Meinung nach eine gute und einfache Lösung, denn so bietet sich der Platz vor der Elektronikbox an, um dort Werkzeug oder benötigtes Zubehör zu lagern.

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Extruder, Hotend und Heizbett

Die Kombination von Extruder und Hotend ist, wie bei den meisten 3D-Druckern der Chinaklasse, als Bowdensystem ausgeführt. Beim Extruder hat man auf einen, etwas abgewandelten, MK8 Standard-Extruder gesetzt. Als Hotend kommt eine MK8 CR-10 Variante zum Einsatz.
Beide Komponenten liefen beriets nach dem Auspacken recht sauber zueinander, so dass auch ohne Abgleich der E-Steps ein brauchbares Ergebnis aus dem Drucker kam.

 

Das Heizbett arbeitet, wie der gesamte Drucker, auf 24V.
Hierdurch erreicht man im Gegensatz zu 12V Systemen wesentlich schnellere Aufheizzeiten beim Heizbett und Hotend.
Das Aufheizen auf 60°C dauerte bei uns im Test rund 90 Sekunden.

Elektronik

Die Elektronikausstattung des U30 Pro hat uns ehrlich gesagt etwas überrascht.
Nicht nur das 4,3“ LCD-Display, was wirklich ein absoluter Hingucker ist, hat überzeugt, sondern auch das Mainboard, welches mit austauschbaren Steppertreibern daherkommt.
Anders als bei der Konkurrenz ist beim verbauten Mainboard bereits Marlin als Firmware eingespielt und lässt sich auch jederzeit updaten, da das Mainboard einen ATMega2560 Chip besitzt.
Diese Sache hatte uns zuweilen bei anderen Herstellern doch sehr geärgert, denn so waren keine Einstellungen und Abstimmungen in der Firmware möglich.
Nicht aber beim U30 Pro. Wer das System direkt auf eine aktuelle Version von Marlin bringen will, der findet sogar auf der Webseite von Gearbest die aktuellste Version. Diese ist aber auch auf GitHub zu erhalten.

Nochmal zurück zu den Steppertreibern.
Auch hier gibt es mal wieder einen Pluspunkt, denn der Alfawise U30 besitzt TMC2100 Treiber für die X- und Y- Achse, welche die Geräuschentwicklung während des Druckvorganges doch erheblich dämpfen.

 

Apropos Geräuschentwicklung, denn hier liegt leider ein Schwachpunkt des Druckers. Die Lüfter für die Elektronikbox und das Hotend sind überirdisch laut und scheinen von Anfang an bereits einen Lagerschaden zu besitzen.
Ganz zu schweigen vom Bauteillüfter, welcher bereits nach dem zweiten Druck komplett den Geist aufgab. Hier wären ein paar Cent mehr in bessere Lüfter doch angebracht gewesen – Punktabzug.

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Bedienung und Features

Die Bedienung des U30 Pro ist dank des Touch-Displays sehr einfach und übersichtlich.
Es gibt eine Funktion zum Ein- und Ausfädeln des Filaments und einen Levelingassistenten.
Des Weiteren können alle Achsen manuell verfahren und in Home-Position gebracht werden.
Das Display reagiert gut auf die Eingaben und ist mit einem übersichtlich im Menü versehen.

Leider bietet das Display keinerlei Möglichkeit ein PID-Tuning für das Hotend oder die Einstellung der Bewegungsparameter der Achsen zu machen. Das Ganze ist aber nicht weiter tragisch, da man über ein Terminal die Möglichkeit hat die Funktionen durchzuführen und per EEPROM zu speichern.

Druckergebnis

Leider schwächelt der U30 Pro an dieser Stelle. Dies ist vor allem der Druckbettauflage geschuldet. Diese ist zwar aus Glas, hat aber bei unserem Testgerät eine Delle zur Mitte hin.
Somit kann man noch so oft die Außenecken leveln, doch die Mitte liegt ungefähr 0,08mm tiefer als der Rest. Dadurch bedingt hat man entweder zu den Seiten hin einen gequetschten Firstlayer oder halt in der Mitte größere Abstände zwischen den Linien bis hin zum Haftverlust.

Ansonsten ist das Druckergebnis befriedigend bis gut.
Die Layer bildet das Hotend sauber ab und Stützstrukturen lassen sich problemlos drucken.
Voraussetzung dafür ist natürlich ein gewissenhaft eingestelltes System und ein kalibrierter Extruder.
Die Druckgeschwindigkeiten sollten beim U30 Pro nicht allzu hoch gewählt werden, da das System, wie bereits eingangs geschrieben, ein Bettschubser ist. Mit 40 – 80mm/s seid Ihr bei diesem Drucker genau richtig.

Preis / Leistung

Für einen Preis von 150 – 220€, je nachdem welche Gutscheine gerade im Umlauf sind, ist der U30 Pro bereits zu haben und liegt so im Preissegment der Einsteigerdrucker. 

Fazit

Wer sich für den Alfawise U30 Pro entscheidet macht sicherlich nicht viel verkehrt. Bis auf die Sache mit den Lüftern und der Glasplatte ist dieser 3D-Drucker durchaus ein gutes Gerät, welcher sich auch gerne mit dem Ender-3 messen kann.
Besonders gefallen hat uns am U30 Pro das große 4,3“ LCD-Display, das Mainboard, welches dank ATMega2560 Chip und Marlin quelloffen ist und die TMC 2100 Steppertreiber.
Dies sind alles Features, die man bei anderen Herstellern nicht von Anfang an dabei hat und dort nachrüsten muss.

Der U30 Pro erhält eine Wertung von 4,6 Punkten und ist somit besonders empfehlenswert.

Bewertung
Gesamtbewertung 4,6 / 5
Zusammenbau 4 / 5
Mechanik / Elektronik 5 / 5
Ausstattung 5 / 5
Druckqualität 4 / 5
Preis / Leistung 5 / 5
Lautstärke 4,5 / 5
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3D-Drucker Alfawise Kurzvorstellungen 

Kurzvorstellung: Alfawise U30 PRO – wird jetzt alles besser?

Ulrich Saßmannshausen 2371 Views 0 Kommentare min read

Neuigkeiten von Alfawise:

Ab dem 01.07. präsentiert Gearbest mit seiner Eigenmarke den U30 Pro.

Punkten will der chinesische Internethändler wieder bei potenziellen Ender-3 Käufern.
Diese sollen mit TMC2208 Treibern und einem neuen 4,3″ großen Display, sowie der Open-Source Firmware Marlin gelockt werden.

Der Preis liegt, ähnlich wie beim Ender-3 Pro, bei rund 220€.

Interesant sieht vor allem die Bedieneroberfläche aus, denn diese erinnert schon sehr stark an die von RAISE3D.

Wir hoffen, dass wir ein Testgerät bekommen können und halten Euch auf dem Laufenden.

Hier findet Ihr schon mal alle wichtigen Daten:

TechnologieFFF/FDM
AusführungBausatz / vormontiert
RahmenmaterialAluminiumprofil
Filament Durchmesser1.75 mm
Druckermaße (HxBxT)425 x 402 x 505 mm
Extruder / HotendBowden Extruder
Düsendurchmesser0.4 mm
HerstellerAlfawise
ModellU30
Hersteller LandChina
DruckplattformAluminium Heizbett 24V
Unterstütztes MaterialPLA, ABS, PETG uvm.
Max. Druckbereich (LxBxH)220 x 220 x 250 mm
AnschlussmöglichkeitenUSB-Buchse / microSD Slot
Softwarealle gängigen Slicer
Systemanforderungenab Windows 7 / MAC OS
Dateiformat.stl , .obj, g-code
Gewicht7,8 kg
DisplayFull Color Touch Display

Hier geht's zum Alfawise U30 Pro
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3D-Druck Grundwissen: Das Hotend

Ulrich Saßmannshausen 1870 Views 0 Kommentare min read

Das Hotend ist eines der wichtigsten, wenn nicht sogar das Wichtigste Bauteil des 3D-Druckers.
In ihm wird der feste Kunststoffaden (Filament) verflüssigt und durch eine Düse (Nozzle) auf die Druckplattform aufgetragen. Das Hotend besteht dabei nicht nur aus einem „heißen Ende“, wie es der Name vermuten lässt, sondern aus mehreren Bauteilen, die wir Euch hier näher erklären wollen.

Der Aufbau eines 3D Drucker Hotends – Infografik von Sercan Kahraman, CC-BY-SA; Bildquelle: threedom.de

Coldend

Das Coldend besteht meist aus einem gedrehten oder gefrästen Alukörper.
Dieser kann in verschiedensten Formen und Variationen ausgeführt sein, hat jedoch immer dieselbe Funktion: er kühlt das Hotend (klingt komisch, ist aber so) und sorgt dafür, dass sich das Filament nicht zu früh im Inneren des Hotends verflüssigt.
Das Coldend sollte immer aktiv gekühlt werden, was meistens mit einem kleinen Axiallüfter geschieht.
Es gibt aber auch Hotends die ein wassergekühltes Coldend besitzen.

Liner

Im Inneren des Hotends befindet sich ein Teflonschlauch, auch Liner, PTFE-Schlauch oder Tube genannt. Bei Bowdensystemen verbindet dieser zusätzlich den Extruder mit dem Hotend.
Die Aufgabe des Liners ist, einen reibungsfreien Durchlass des Filaments im Hotend zu gewährleisten. Bei 1,75mm Filament hat der Liner meistens einen Aussendurchmesser von 4mm und einen Innendurchmesser von 2mm.
Das besondere an Teflon ist seine gute Gleiteigenschaft bei gleichzeitiger Hitzeresistenz.
Doch Achtung ab 275°C zersetzt sich das Teflon und es entstehen gesundheitsgefährdende Stoffe.

Heatbreak (Throat)

Die Heatbreak verbindet das Cold- mit dem Hotend bzw. dem Heizblock. Die Heatbreak ist das wichtigste Element des Hotends, da hier die Wärmeübertragung von heißer zu kalter Seite gebrochen wird, wie ja auch der Name schon sagt.
Hier passiert der Übergang von festen zum flüssigen Material, bevor das Filament aus der Düse austritt.

Je nach Anwendungsfall gibt es verschiedene Ausführungen der Heatbreak. Es gibt Versionen, bei denen der PTFE-Liner integriert ist, es gibt Versionen, wo der Liner durchgeschoben wird und es gibt Versionen, die auf einen PTFE-Liner im Inneren verzichten.
Die zuletzt genannte Version nennt sich auch Full-Metall oder All-Metall-Heatbreak.
Der Vorteil von Full-Metall-Heatbreaks ist, dass, dadurch das der Liner nicht bis in den Heizblock reicht, Temperaturen von über 275°C eingestellt werden können.

Heizblock mit Thermistor Quelle: e3d-online.com

Heizblock

Der Heizblock ist quasi das „heiße Ende“ des Hotends. Zumeist ist der Heizblock aus Aluminium gefertigt und ist Aufnahme für Heizpatrone, Temperatursensor, Heatbreak und Düse.
Je nach Ausführung wird der Temperatursensor (Thermistor oder Thermocoupler) gesteckt, geklemmt oder geschraubt.
Neben der Aluminium Version gibt es auch noch andere Materialien, wie zum Beispiel Kupfer, die für den Heizblock verwendet werden.

Die Heizpatrone

Die Heizpatrone besteht oft aus einem edelstahlummantelten, keramischen Heizelement. Der Durchmesser der meisten Heizpatronen ist 6mm mit einer Länge von 20mm.
Je nach Netzteilspannung wird eine Heizpatrone mit 12V oder 24V eingesetzt.

Da die Heizpatrone des Öfteren mal den Dienst quittiert, empfiehlt es sich mindestens eine Patrone in Reserve zu haben.

Temperatursensor

Mit dem Temperatursensor wird die Temperatur des Heizblocks ständig überwacht und an das Steuerungsboard gesendet.
Es gibt hier diverse Versionen wie der Sensor ausgeführt ist. Es gibt Thermocoupler, Thermistoren und noch eine ganze Reihe mehr.
Die meisten DIY und China 3D-Drucker besitzen einen PT100 NTC Thermistor.

Der Temperatursensor wird oft mit der Heizpatrone zusammen im Heizblock verklemmt oder daneben festgeschraubt.
Sollte einmal der Temperatursensor verrutschen oder defekt sein, kann es ganz schnell zu einer Überhitzung des Heizblocks, dem Thermal Runaway, kommen. Daher unbedingt auf den ordentlichen Sitz achten.

Quelle: https://dabai.rocks

Düse

Klein, unscheinbar und doch von größter Bedeutung. – Die Nozzle.
Meist ist die Düse aus Messing gefertigt und besitzt auf einer Seite ein Gewinde mit dem sie in den Heizblock geschraubt wird.
Als Standard hat sich ein Düsendurchmesser von 0,4mm etabliert.
Es gibt aber auch Düsen aus Edelstahl, gehärtete Düsen und Düsen mit Edelsteinen, die besonders bei abrasiven Materialien eingesetzt werden. Neben den unterschiedlichen Materialien gibt es auch noch eine große Anzahl verschiedener Durchmesser, die eine Düse haben kann.

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Extruder einstellen (E-Steps kalibrieren) – denn es kommt doch auf die Länge an

Ulrich Saßmannshausen 2465 Views 0 Kommentare , , , , , min read

Immer wieder lesen wir, dass einige von Euch Probleme mit Unter- oder Überextrusion haben.
Oft ist einfach nur ein falsch oder schlecht kalibrierter Extruder schuld.

In diesem kleinen How-To wollen wir Euch zeigen, dass das Einstellen kinderleicht und schnell gemacht ist.

Das Wichtigste vorab: Um den Extruder einzustellen sollte das Filament frei austreten können, das heißt, dass Ihr bei einem Bowden-Setup den Teflonschlauch aus dem Push-Fit (Verschraubung) entfernt und das Filament nicht durch das Hotend läuft.
Bei einem Direktextruder solltet Ihr die Düse entfernen, damit das Filament frei austreten kann.
Der Hintergrund ist, dass wir den Extruder und nicht das ganze Setup inkl. Düse kalibrieren wollen.

Die ganze Kalibrierung sollte am besten über OctoPrint, Repetier-Server oder ein anderes Programm erfolgen mit dem Ihr Zugang zum Kommunikationsterminal Eures Druckers habt.
Natürlich ist es auch möglich das Ganze ohne Terminal zu machen, aber einfacher und schneller geht es natürlich mit.

Filament ohne Aufwärmen fördern

Damit Ihr den Extruder auch im kalten Zustand kalibrieren könnt, gibt es einen schönen Befehl in Marlin, mit dem die Funktion PREVENT_COLD_EXTRUSION umgangen werden kann.

Gebt hierfür in Euren Terminal den Befehl M302 S0 ein, um die Temperaturkontrolle auszuschalten

M302 S0

Filament fördern und messen

Es gibt mehrere Möglichkeiten das Filament zu fördern und anschließend zu messen. Wir persönlich nutzen eine Methode, bei der wir ein klein wenig Filament verschwenden.
Diese wollen wir euch hier näher beschreiben.

Als erstes schiebt Ihr das Filament durch den Extruder und klemmt es mit dem Förderrad fest.

Jetzt schiebt das Filament so weit nach vorne, bis ein kleines Stückchen aus der Push-Fit Verschraubung herausschaut und schneidet es bündig mit der Aussenkante des Push-Fit ab.

Mit der Maschinensteuerung fördert jetzt genau 100mm Filament durch den Extruder und schneidet dieses wieder bündig am Push-Fit ab.

extruder_kalibrieren_selbstgedruckt_simplify3d_so_gehts_1
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Zurück
Weiter

Um das Material zu fördern gibt es je nach Programm unterschiedliche Vorgehensweisen.
Bei Simplify3D ist es ganz einfach.

Hier müsst Ihr im Geräte Bedienfeld mit den Tipp-Kontrollen die 100mm extrudieren lassen.
Bei anderen Programmen kann es sein, dass man vielleicht mehrmals eine bestimmte Länge extrudieren muss (z.B. 5 x 20mm).

extruder_kalibrieren_selbstgedruckt_tippkontrollen

Jetzt wird der geförderte Strang mit einem Messschieber oder einem Lineal vermessen.
Das Ergebnis der Messung notiert Ihr Euch und benutzt unsere Berechnungstools um den Kalibrierungsfaktor zu ermitteln.

Werte testen

Nachdem Ihr den korrigierten Wert aus unseren Berechnungstools erhalten habt, wird dieser mit dem Befehl M92 Exxx (die xxx-Werte durch den neuen Wert ersetzen) in das Terminal eingetragen.

M92 Exxx

Jetzt müsst Ihr mit den korrigierten Werten noch einmal 100mm Filament fördern lassen und wieder, wie zuvor beschreiben vermessen.

Solltet Ihr mit dem Ergebnis zufrieden sein, dann notiert Euch die neuen Extruder-Steps. Anderenfalls wiederholt nochmal die zuvor beschriebenen Schritte, bis Ihr ein zufriedenstellendes Ergebnis habt.

extruder_kalibrieren_selbstgedruckt_simplify3d_gcode

Werte eintragen

Hier gibt es mehrere Möglichkeiten, die je nachdem, ob Euer Drucker ein offenes oder geschlossenes EEPROM hat, variieren.

Eintragen über EEPROM

Das Eintragen über das EEPROM geht, wenn es denn offen ist am Schnellsten.
Mit dem Befehl M92 Exxx und den vom Euch ermittelten Werten könnt Ihr den Wert direkt per Terminal an den Drucker übertragen und mit M500 das ganze Speichern.

Bitte nicht vergessen, mit M302 S170, die PREVENT_COLD_EXTRUSION wieder einzuschalten.

M92 Exxx
M302 S170
M500
Eintragen über Start-Code

Ein weiterer Weg die neuen Extruder-Steps einzutragen, ist dies über den Start-Code eures Slicer zu machen.

Hierfür tragt Ihr einfach den M92 Exxx Befehl in einer neuen Zeile in den Start-Code ein.

M92 Exxx
extruder_kalibrieren_selbstgedruckt_simplify3d_startcode
Eintragen über configuration.h

Die eleganteste Möglichkeit ist, dass Ihr den Wert direkt in Marlin in die configuration.h eintragt.
Hier müsst Ihr die folgende Zeile suchen:

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 80, 80, 400, 93 }

Dort tragt Ihr dann den Wert für den kalibrierten Extruder (in diesem Fall E1) ein.

extruder_kalibrieren_selbstgedruckt_marlin

Wichtig: Bei allen Werten, die Ihr eintragt, darf kein Komma vor den Dezimalstellen stehen, sondern ein Punkt.

Jetzt solltet Ihr einen perfekt kalibrierten Extruder haben.

In einem weiteren Beitrag werden wir später auf die Extrusionswerte Eures Slicer eingehen, denn mit diesen könnt Ihr nun das Feintuning machen.

Wir hoffe Euch hat dieser Beitrag gefallen und Ihr empfehlt ihn weiter.