DLP / SLA 3D Drucker werden immer beliebter. Das ist kein Wunder: Sie liefern atemberaubende Druckqualität zu immer weiter fallenden Preisen.
Zuletzt konnte der Longer Orange 10 große Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Mit einem Preispunkt von circa 290 Euro und einem angemessen großen Bauraum von 98 x 55 x 140 mm, ist er in aller Munde.
In unserer Übersicht sind Drucker im Preisbereich von 230 bis 600 Euro. Somit sind diese auch für Hobbyisten erschwinglich. Der teuerste Drucker in der Übersicht ist der Flashforge Hunter, welcher unter Berücksichtigung des Anschaffungspreises von rund 3600 Euro, wohl eher für Prosumer oder Vieldrucker geeignet ist.
Der Druck und Umgang mit Kunstharz ist ein Vorgang, der sich schädlich auf die Gesundheit auswirken kann. Wir empfehlen Schutzausrüstung wie Atemmaske, Schutzhandschuhe und Brille, sowie einen Arbeitskittel. Während des Drucks ist für genügend Frischluftzufuhr zu sorgen.
Kunstharzreste sind schädlich für die Umwelt und gehören fachgerecht entsorgt. Sie dürfen nicht mit dem Abwasser abgeleitet werden.
Ab dem 01.07. präsentiert Gearbest mit seiner Eigenmarke den U30 Pro.
Punkten will der chinesische Internethändler wieder bei potenziellen Ender-3 Käufern. Diese sollen mit TMC2208 Treibern und einem neuen 4,3″ großen Display, sowie der Open-Source Firmware Marlin gelockt werden.
Der Preis liegt, ähnlich wie beim Ender-3 Pro, bei rund 220€.
Interesant sieht vor allem die Bedieneroberfläche aus, denn diese erinnert schon sehr stark an die von RAISE3D.
Wir hoffen, dass wir ein Testgerät bekommen können und halten Euch auf dem Laufenden.
Anfang März erreichten mich zwei Pakete. In einem dieser Pakete war eine Review Unit des EasythreeD Nano 3D-Druckers. Ein Drucker mit sehr kleinem Formfaktor sowie schönem Design – genau das Gegenteil des Anycubic Chiron (Review hier). Der Hersteller liefert einen eigenen Slicer mit und entwickelt eine Anwendung, welche es Kindern sehr leicht macht ihre Ideen zu drucken. Lest hier meine Erfahrungen nach zwei Wochen mit dem Gerät.
Update 10. Mai 2019: Mittlerweile hat EasythreeD auch einen Shop bei Aliexpress.
Technische Daten EasyThreeD Nano
Bauraum: 9x11x11 cm (1029 cm³)
Extruder Temperatur bis 240°C
Layerhöhe 0,1mm – 0,3mm
Kein Heizbett
Kein Bauteillüfter
Ein Knopf Bedienung
MicroSD Slot
Lieferumfang
250gr Filament
Kunststoffspachtel
USB Card Reader
1GB Micro SD Karte
Netzteil
USB Kabel
Schraubendreher
Geliefert wurde der Drucker nicht in der normalen Verpackung, sondern in einem anderen Karton. Somit kann ich nichts zur normalen Verkaufsverpackung sagen. Das beiliegende Zubehör ist Standard. Es liegen 250gr weisses PLA Filament bei.
Sehr geringer Platzverbrauch. Zur Veranschaulichung steht ein BIC Maxi vor dem Drucker.
Verarbeitung
Der Drucker ist gut verarbeitet. Es sind keine Motoren oder Kabel, bis auf die Zufürung vom Extruder, sichtbar. Das Design ist sehr klar und funktionell. Auf der Rückseite sind alle Anschlüsse wie der USB-Port und der MicroSD-Kartenslot. Schön wäre gewesen, wenn der MicroSD-Slot vorne wäre. Leider kann ich bei meinem Gerät deutliches Z-Wobble sehen, da die Gewindestangen verbogen sind. Dies könnte jedoch an der Verpackung liegen, da das Zubehörpaket in den Druckraum gesteckt wurde. Alle Stangen sind sehr dünn (unter 6 mm). Die Druckqualität ist trotz der wackelnden Z-Achse beachtlich – jedoch sollte die Geschwindigkeit nicht über 50mm/s liegen. Standardmäßig sind 30 mm/s vorgegeben. Alle Seiten des Druckers können mit transparenten Klappen verschlossen werden.
Der kleine Würfel misst nicht ganz 20x20x20 cm. Damit passt der Drucker auch auf einen kleinen Schreibtisch. Auf der Rückseite befinden sich ein Schieber, welcher drei Zustände kennt „Feed“, „Print“ und „Retract“. Der beiliegende gedruckte Filamenthalter ist für kleine Rollen (bis 500gr) ausgelegt und wird einfach an den Rahmen gesteckt.
Bedienung EasyThreeD Nano
Da der Drucker nur über eine Taste verfügt ist die Bedienung anfangs gewöhnungsbedürftig. Auf der Rückseite findet sich ein Schieberegler, welcher „Feed“, „Print“ oder „Retract“ kennt. Wie der Name schon sagt, muss dieser auf Feed gestellt werden um Filament einzuführen. Die Taste in der Front beginnt schnell zu blinken – dies bedeutet, dass der Extruder aufgeheizt wird. Blinkt die Taste langsam, dann wird das Filament eingezogen. „Retract“ ist das Gegenteil und wirft das Filament aus. Wenn das Filament richtig ein- oder ausgeführt wurde, muss der Schieber wieder auf „Print“ gestellt werden. Hier gibt es keine Probleme. Ist das Filament einmal eingeführt, kann die Rolle verdruckt werden ohne weitere Probleme. Die Einknopf Bedienung führt dazu, dass auf der SD Karte nur eine GCode Datei zur Zeit drauf sein sollte. Leider besitzt der Nano keinen Powerschalter. Man muss also immer das Stromkabel abziehen.
Druckqualität
Da kein Bauteilkühler vorhanden ist, sind kleine feine Strukturen problematisch. Dennoch wurde der „Test Your 3D Printer“ Test relativ gut gedruckt (siehe Bildergalerie). Das nicht beheizte Druckbett begrenzt die Materialauswahl auf PLA basierte Filamente – die Druckbetthaftung funktionierte ohne weitere Hilfsmittel sogar so gut, dass der Kunststoffspachtel nicht ausreicht um die Modelle abzunehmen. Bisher druckte der Drucker jedes Modell mit dem ich ihn bewarf ohne Probleme. Ich habe die Modelle alle mit dem Nano Slicer vorbereitet und immer die Standardeinstellungen – jedoch ohne Support – benutzt. Leider fiel mir bei meiner Review Unit auf, dass die Führungsstangen der Z-Achse sehr stark wackeln – was zu starkem Z-Wobble führt. Bei den niedrigen Druckgeschwindigkeiten des Nano fallt dies allerdings kaum ins Gewicht. Der Hersteller hat dies erkannt und arbeitet an einer Lösung dafür.
Strom- und Platzverbrauch
Beim Stromverbrauch ist der EasyThreeD Nano sehr sparsam. Gerade einmal 35 Watt verbraucht er in der Spitze. Nehmen wir den Spitzenverbrauch als Durchschnittsverbrauch, dann kommen wir auf Stromkosten von 1 Cent die Stunde. Zum Vergleich: Der Anycubic Chiron verbraucht circa 200 Watt (6 Cent/h) und der Prusa MK3 170 Watt (5 Cent/h). Der niedrige Stromverbrauch ist vor allem auf das fehlende Heizbett und Bauteillüfter zurückzuführen. Ebenso sind die Motoren keine NEMAs, und auch der Extruder ist proprietär – dies reduziert den Stromverbrauch ebenfalls. Auch beim Platzverbrauch ist der Nano unschlagbar kompakt. Gerade einmal 32 x 35 x 30 cm (Mit 250gr Filamentspule) benötigt der Nano auf dem Schreibtisch. Damit ist auch in jedem Kinderzimmer platz. Ein Vergleich der hinkt, trotzdem möchte ich diesen hier anbringen: Ein Kubikzentimeter Bauraum kostet beim Nano rund 8 Cent. Beim Anycubic Chiron liegt dieser Wert bei nur 0,7 Cent. Bei einem Creality CR-10 ist es 1 Cent und bei einem Prusa i3 MK3 schlägt er mit 6 Cent zu buche.
Der Slicer – Nano
EasyThreeD liefert den Drucker mit einem eigenen Slicer aus. Dieser basiert auf Cura, soll aber eine einfacher zu bedienende Lösung liefern. Bisher ist die Software nur auf Englisch und Chinesisch verfügbar – Deutsch wird erst verfügbar, wenn sich ein deutscher Distributor findet. Innerhalb des Slicers gibt es 3 vorgefertigte Profile (Fast, Standard, Detail) Diese lassen sich im Slicer nicht mehr verändern. Zusätzlich kann man unter „Custom Slice“ die Einstellungen frei bearbeiten. Leider wird dort nicht das zuvor Veränderte Profil vorgegeben, sondern immer das selbe. Die Profile können dennoch bearbeitet werden. Im Programmordner finden sich ein Unterordner „Slice“ dort sind zwei Dateien in denen alle Einstellungen bearbeitet werden können. Das gespeicherte Dateiformat ist GCode – Nutzung anderer Slicer ist also möglich.
Einsatz an Schulen und Bildungseinrichtungen
EasyThreeD zielt mit dem Nano- vor allem auf den Bildungsbereich und junge Einsteiger. Die Bedienung mit einer Taste mag dem Profi zu wenig sein. Für einen jungen Einsteiger, kann dies aber Hürden abbauen. Der Slicer ist einfach gehalten und bietet Hinweise, was zu tun ist oder gerade getan wird. Vor allem der niedrige Preis (ca. 90 Euro) ist sehr attraktiv. Die fehlende Fortschrittsanzeige gepaart mit der ungenauen und meist zu gering berechneten Druckzeit aus dem Slicer ist ein Punkt der mir negativ auffällt. Zumal gerade in Bildungseinrichtungen die Endzeit des Drucks nicht unerheblich ist. Der Druckraum, welcher geschlossen werden kann macht in diesem Anwendungsbereich Sinn, da neugierige Kinderhände geschützt werden. Selbst bei offenen Bauraum ist es recht schwer an die heisse Düse zu kommen. Alle notwendigen Zertifikate (RoHS, CE usw.) wurden mir vom Hersteller zur Verfügung gestellt – somit ist der sichere Betrieb nach europäischen Standards gewährleistet.
Fazit
Wer einen günstigen Einstieg in den 3D-Druck sucht oder eine Bildungseinrichtung günstig mit vielen Druckern ausstatten möchte, ist hier preislich gut beraten. Zur Zeit kostet das Gerät rund 100 Euro bei Gearbest (auch bei Amazon verfügbar) – das ist ein Kampfreis. In dieser Preisklasse gibt es keinen „Preassembled“ Mitstreiter. Bei Amazon ist der günstigste Drucker zur Zeit für 115 Euro zu haben (Prusa i3 Klon). Für Fortgeschrittene oder Profis ist dieser Drucker eher nichts. Der fehlende Bauteillüfter ist sehr ärgerlich – hier wurde meiner Meinung nach leider an der falschen Stelle gespart, da der Qualitätszugewinn durch einen Bauteillüfter erheblich ist. Das Design ist durchdacht mit ein paar kleinen Schwächen (microSD Slot und Schieberegler auf der Rückseite) und die Verarbeitung ist hervorragend. Mit dem Slicer steht eine relativ einfach zugängliche Software bereit. EasythreeD arbeitet zudem an einer 2Dto3D Software – dazu später in einem gesondertem Beitrag mehr.
Ich danke euch fürs Lesen. Falls ihr weitere Fragen habt, stellt diese gerne in den Kommentaren – ich werde versuchen schnellstmöglich zu antworten.
Hier kann man sehr gut sehen, dass der fehlende Bauteillüfter die Details etwas verwäscht. Vor allem im oberen Bereich.
Alle gezeigten Modelle sind mit den Standardeinstellungen des Slicers gedruckt. Das Stringing lässt sich durch Feintuning einschränken.
Der Test your printer Test zeigt in den Standardeinstellungen noch einige Schwächen. Top Layer sind nicht geschlossen, Details im oberen Bereich verwaschen.
Der Output der letzten zwei Wochen. Der Drucker druckt alle Aufträge zuverlässig.
Druck mit dem beiliegendem Filament.
Low Poly Moai gedruckt mit colorfabb Economy PLA
Hälfte eines Sphericons. Man sieht das Z-Wobble deutlich.
Ironman Bust gedruckt mit 3d-FIlament.net PLA. Hier ist die Drucktemperatur aus den Standardeinstellungen zu niedrig.
Spiderman Bust. Die Standardeinstellungen des Slicers sind sehr gut auf das beligiende FIlament ausgerichtet.
Ironman Bust.
Übertreib nicht deine Rolle! 2,2 Kilogramm Spule am EasythreeD Nano. Der Extruder hat genug Kraft um das FIlament zu fördern.
Der EasythreeD Nano auf dem Arbeitsplatz. Passt auch auf den kleinsten Schreibtisch
Easythreed Nano
EasythreeD Nano neben 13 Zoll Laptop.
Zweiter Druck mit dem EasythreeD Nano.
Der Bauraum fast vollständig bedruckt.
Erster Druck mit dem EasythreeD Nano.
10 Minuten nach dem Auspacken druckt der Nano seinen ersten Auftrag!
EasythreeD Nano auf dem Schreibtisch.
EasythreeD Nano im Arbeitsraum.
Druck des Rafts auf dem EasythreeD Nano.
Sehr geringer Platzverbrauch. Zur Veranschaulichung steht ein BIC Maxi vor dem Drucker.
Fresh out of the Box!
Sicherungsclip
In so einem kleinen Karton ist ein vollwertiger Drucker! Unglaublich!
Das Hotend ist eines der wichtigsten, wenn nicht sogar das Wichtigste Bauteil des 3D-Druckers. In ihm wird der feste Kunststoffaden (Filament) verflüssigt und durch eine Düse (Nozzle) auf die Druckplattform aufgetragen. Das Hotend besteht dabei nicht nur aus einem „heißen Ende“, wie es der Name vermuten lässt, sondern aus mehreren Bauteilen, die wir Euch hier näher erklären wollen.
Der Aufbau eines 3D Drucker Hotends – Infografik von Sercan Kahraman, CC-BY-SA; Bildquelle: threedom.de
Coldend
Das Coldend besteht meist aus einem gedrehten oder gefrästen Alukörper. Dieser kann in verschiedensten Formen und Variationen ausgeführt sein, hat jedoch immer dieselbe Funktion: er kühlt das Hotend (klingt komisch, ist aber so) und sorgt dafür, dass sich das Filament nicht zu früh im Inneren des Hotends verflüssigt. Das Coldend sollte immer aktiv gekühlt werden, was meistens mit einem kleinen Axiallüfter geschieht. Es gibt aber auch Hotends die ein wassergekühltes Coldend besitzen.
Liner
Im Inneren des Hotends befindet sich ein Teflonschlauch, auch Liner, PTFE-Schlauch oder Tube genannt. Bei Bowdensystemen verbindet dieser zusätzlich den Extruder mit dem Hotend. Die Aufgabe des Liners ist, einen reibungsfreien Durchlass des Filaments im Hotend zu gewährleisten. Bei 1,75mm Filament hat der Liner meistens einen Aussendurchmesser von 4mm und einen Innendurchmesser von 2mm. Das besondere an Teflon ist seine gute Gleiteigenschaft bei gleichzeitiger Hitzeresistenz. Doch Achtung ab 275°C zersetzt sich das Teflon und es entstehen gesundheitsgefährdende Stoffe.
Heatbreak (Throat)
Die Heatbreak verbindet das Cold- mit dem Hotend bzw. dem Heizblock. Die Heatbreak ist das wichtigste Element des Hotends, da hier die Wärmeübertragung von heißer zu kalter Seite gebrochen wird, wie ja auch der Name schon sagt. Hier passiert der Übergang von festen zum flüssigen Material, bevor das Filament aus der Düse austritt.
Je nach Anwendungsfall gibt es verschiedene Ausführungen der Heatbreak. Es gibt Versionen, bei denen der PTFE-Liner integriert ist, es gibt Versionen, wo der Liner durchgeschoben wird und es gibt Versionen, die auf einen PTFE-Liner im Inneren verzichten. Die zuletzt genannte Version nennt sich auch Full-Metall oder All-Metall-Heatbreak. Der Vorteil von Full-Metall-Heatbreaks ist, dass, dadurch das der Liner nicht bis in den Heizblock reicht, Temperaturen von über 275°C eingestellt werden können.
Heizblock mit Thermistor Quelle: e3d-online.com
Heizblock
Der Heizblock ist quasi das „heiße Ende“ des Hotends. Zumeist ist der Heizblock aus Aluminium gefertigt und ist Aufnahme für Heizpatrone, Temperatursensor, Heatbreak und Düse. Je nach Ausführung wird der Temperatursensor (Thermistor oder Thermocoupler) gesteckt, geklemmt oder geschraubt. Neben der Aluminium Version gibt es auch noch andere Materialien, wie zum Beispiel Kupfer, die für den Heizblock verwendet werden.
Die Heizpatrone
Die Heizpatrone besteht oft aus einem edelstahlummantelten, keramischen Heizelement. Der Durchmesser der meisten Heizpatronen ist 6mm mit einer Länge von 20mm. Je nach Netzteilspannung wird eine Heizpatrone mit 12V oder 24V eingesetzt.
Da die Heizpatrone des Öfteren mal den Dienst quittiert, empfiehlt es sich mindestens eine Patrone in Reserve zu haben.
Temperatursensor
Mit dem Temperatursensor wird die Temperatur des Heizblocks ständig überwacht und an das Steuerungsboard gesendet. Es gibt hier diverse Versionen wie der Sensor ausgeführt ist. Es gibt Thermocoupler, Thermistoren und noch eine ganze Reihe mehr. Die meisten DIY und China 3D-Drucker besitzen einen PT100 NTC Thermistor.
Der Temperatursensor wird oft mit der Heizpatrone zusammen im Heizblock verklemmt oder daneben festgeschraubt. Sollte einmal der Temperatursensor verrutschen oder defekt sein, kann es ganz schnell zu einer Überhitzung des Heizblocks, dem Thermal Runaway, kommen. Daher unbedingt auf den ordentlichen Sitz achten.
Quelle: https://dabai.rocks
Düse
Klein, unscheinbar und doch von größter Bedeutung. – Die Nozzle. Meist ist die Düse aus Messing gefertigt und besitzt auf einer Seite ein Gewinde mit dem sie in den Heizblock geschraubt wird. Als Standard hat sich ein Düsendurchmesser von 0,4mm etabliert. Es gibt aber auch Düsen aus Edelstahl, gehärtete Düsen und Düsen mit Edelsteinen, die besonders bei abrasiven Materialien eingesetzt werden. Neben den unterschiedlichen Materialien gibt es auch noch eine große Anzahl verschiedener Durchmesser, die eine Düse haben kann.
Immer wieder lesen wir, dass einige von Euch Probleme mit Unter- oder Überextrusion haben. Oft ist einfach nur ein falsch oder schlecht kalibrierter Extruder schuld.
In diesem kleinen How-To wollen wir Euch zeigen, dass das Einstellen kinderleicht und schnell gemacht ist.
Das Wichtigste vorab: Um den Extruder einzustellen sollte das Filament frei austreten können, das heißt, dass Ihr bei einem Bowden-Setup den Teflonschlauch aus dem Push-Fit (Verschraubung) entfernt und das Filament nicht durch das Hotend läuft. Bei einem Direktextruder solltet Ihr die Düse entfernen, damit das Filament frei austreten kann. Der Hintergrund ist, dass wir den Extruder und nicht das ganze Setup inkl. Düse kalibrieren wollen.
Die ganze Kalibrierung sollte am besten über OctoPrint, Repetier-Server oder ein anderes Programm erfolgen mit dem Ihr Zugang zum Kommunikationsterminal Eures Druckers habt. Natürlich ist es auch möglich das Ganze ohne Terminal zu machen, aber einfacher und schneller geht es natürlich mit.
Filament ohne Aufwärmen fördern
Damit Ihr den Extruder auch im kalten Zustand kalibrieren könnt, gibt es einen schönen Befehl in Marlin, mit dem die Funktion PREVENT_COLD_EXTRUSION umgangen werden kann.
Gebt hierfür in Euren Terminal den Befehl M302 S0 ein, um die Temperaturkontrolle auszuschalten
M302 S0
Filament fördern und messen
Es gibt mehrere Möglichkeiten das Filament zu fördern und anschließend zu messen. Wir persönlich nutzen eine Methode, bei der wir ein klein wenig Filament verschwenden. Diese wollen wir euch hier näher beschreiben.
Als erstes schiebt Ihr das Filament durch den Extruder und klemmt es mit dem Förderrad fest.
Jetzt schiebt das Filament so weit nach vorne, bis ein kleines Stückchen aus der Push-Fit Verschraubung herausschaut und schneidet es bündig mit der Aussenkante des Push-Fit ab.
Mit der Maschinensteuerung fördert jetzt genau 100mm Filament durch den Extruder und schneidet dieses wieder bündig am Push-Fit ab.
Zurück
Weiter
Um das Material zu fördern gibt es je nach Programm unterschiedliche Vorgehensweisen. Bei Simplify3D ist es ganz einfach.
Hier müsst Ihr im Geräte Bedienfeld mit den Tipp-Kontrollen die 100mm extrudieren lassen. Bei anderen Programmen kann es sein, dass man vielleicht mehrmals eine bestimmte Länge extrudieren muss (z.B. 5 x 20mm).
Jetzt wird der geförderte Strang mit einem Messschieber oder einem Lineal vermessen. Das Ergebnis der Messung notiert Ihr Euch und benutzt unsere Berechnungstools um den Kalibrierungsfaktor zu ermitteln.
Werte testen
Nachdem Ihr den korrigierten Wert aus unseren Berechnungstools erhalten habt, wird dieser mit dem Befehl M92 Exxx (die xxx-Werte durch den neuen Wert ersetzen) in das Terminal eingetragen.
M92 Exxx
Jetzt müsst Ihr mit den korrigierten Werten noch einmal 100mm Filament fördern lassen und wieder, wie zuvor beschreiben vermessen.
Solltet Ihr mit dem Ergebnis zufrieden sein, dann notiert Euch die neuen Extruder-Steps. Anderenfalls wiederholt nochmal die zuvor beschriebenen Schritte, bis Ihr ein zufriedenstellendes Ergebnis habt.
Werte eintragen
Hier gibt es mehrere Möglichkeiten, die je nachdem, ob Euer Drucker ein offenes oder geschlossenes EEPROM hat, variieren.
Eintragen über EEPROM
Das Eintragen über das EEPROM geht, wenn es denn offen ist am Schnellsten. Mit dem Befehl M92 Exxx und den vom Euch ermittelten Werten könnt Ihr den Wert direkt per Terminal an den Drucker übertragen und mit M500 das ganze Speichern.
Bitte nicht vergessen, mit M302 S170, die PREVENT_COLD_EXTRUSIONwieder einzuschalten.
M92 Exxx M302 S170 M500
Eintragen über Start-Code
Ein weiterer Weg die neuen Extruder-Steps einzutragen, ist dies über den Start-Code eures Slicer zu machen.
Hierfür tragt Ihr einfach den M92 Exxx Befehl in einer neuen Zeile in den Start-Code ein.
M92 Exxx
Eintragen über configuration.h
Die eleganteste Möglichkeit ist, dass Ihr den Wert direkt in Marlin in die configuration.h eintragt. Hier müsst Ihr die folgende Zeile suchen:
Mit dem Chiron bringt der chinesische Hersteller Anycubic einen 3D-Drucker auf den Markt, welcher nicht nur einen sehr großen Bauraum bietet sondern auch über einige smarte Features verfügt. Da der Anycubic Chiron nun bei Amazon Deutschland verfügbar ist, habe ich zugeschlagen. Hier bekommt ihr meinen Eindruck nach einer Woche und knapp 100 Stunden Druckzeit. Am Ende des Beitrags findet ihr eine Gallerie mit Bildern.
Anycubic hat mit seinem i3 Mega einige Lorbeeren sammeln können. Der Drucker besticht durch einen durchdachten Aufbau und konnte sich von den vielen Prusa i3 Klonen, nach deren Prinzip er arbeitet, abheben. Zuletzt hat der chinesische Hersteller mit dem Photon, einem DLP 3D-Drucker, ein neues Gerät vorgestellt. Nun hat sich Anycubic das beliebte CR-10 Design vorgenommen. Ordentlich Zeit gelassen hat Anycubic sich dabei: Die Geräte von anderen Herstellern sind längst am Markt und zumeist auch günstiger, wenngleich der Bauraum dort kleiner ist.
Versandverpackung des Anycubic Chiron. Gesamtgewicht 20 kg. Abmessungen 80x80x40 cm
Lieferumfang
Bei Amazon war ein Angebot für 499 Euro. Mittlerweile gibt es nur das Paket für 539 Euro -hier sind mehr Teile im Lieferumfang (Filament, Düsen, Düsennadeln). Der Lieferumfang besteht bei mir also nur aus dem Drucker, 0,5 kg PLA schwarz und einem Werkzeugpaket wie bei jedem Drucker. Die Lieferung erfolgte durch DHL. Ich habe am Freitag bestellt und am Mittwoch war der Drucker da. Da aus Deutschland versandt wurde fallen keine Steuern oder Zölle an. Der lange Versand lag definitiv an DHL. Der Versandkarton wiegt insgesamt 20 Kilogramm.
Technische Daten
Bauraum
400 x 400 x 450 mm
Extruder
1
Heizbett
ja, bis 105°C
Controllboard
Trigorilla
Besonderheiten
Filamentsensor, Autoleveling Sensor, Power Resume
Netzteil
1000W
Schichtauflösungen
0,05 - 0,3 mm
Positionierungsgenauigkeit
X/Y 0.0125mm , Z 0.0020 mm
Anycubic macht beim Chiron einiges richtig: Das Trigorilla Board ist solide und ermöglicht das Wechseln der Steppertreiber ohne zu löten. Das heißt man kann später einfach Beispielsweise zu leiseren TMC2100 Drivern wechseln. Am Motor der Y-Achse ist ein Entkoppler verbaut, welcher die Vibrationen am Druckbett verringern soll. Auch die beiden optischen Endstops an der Z-Achse sieht man nicht an jedem „CR-10 Klon“. Mit Zubehör und Ersatzteilen für alle seine Geräte macht Anycubic einiges anders als die vielen chinesischen Hersteller. Auf dem Youtube Kanal kann man regelmäßig neue Tutorials und Instandhaltungstipps zu den Geräten sehen.
Aufbau
Dank des modularen Designs ist der Aufbau sehr schnell erledigt. Lediglich die Z-Achse muss montiert werden. Dies geschieht mittels zwei Schrauben, welche die Profile des Portals und der Basis verbinden. Zudem wird ein T-Winkel mitgeliefert um die Achse zu stabilisieren. Zusammen mit dem Auspacken hat der Aufbau 25 Minuten gedauert – dabei habe ich gelegentlich in die Anleitung geschaut und alle Schrauben nachgezogen. Dies war bei meinem Gerät nicht notwendig. Leider ist ein kleines Stück aus dem Glasdruckbett abgesplittert. Da es am Rand liegt und nicht in den Druckbereich reicht, finde ich es nicht so schlimm – möchte es aber dennoch nicht unerwähnt lassen. Ebenso muss der Filamenthalter zusammengebaut und angebracht werden. Auch dies ist kein Problem.
Der Filamenthalter ist ebenfalls aus Metall. Leider passen nur Spulen mit maximal acht cm breite und Standard-Durchmesser. Für zwei Kilogramm Spulen muss man sich eine andere Lösung einfallen lassen. Spulen von Filament PM passen leider ebenfalls nicht, da sie neun cm breit sind.
Anleitung
Die Anleitung des Druckers ist gut gemacht. Hochwertiges Papier und gute bebilderte Erklärungen erleichtern den Einstieg. Die leider nur in Englisch verfügbare Anleitung enthält ein paar kleine Fehler. Diese liegen allerdings meist in Rechtschreibung und Grammatik. In der gedruckten Anleitung fehlte bei mir ein Abschnitt zum Autoleveling. Aber dazu später mehr. Man sollte sich also lieber die aktuelle Anleitung auf der SD Karte anschauen.
Der Drucker
Da steht er nun der Anycubic Chiron. Das Riesengerät passt fast genau auf einen IKEA Lack Tisch. Es fehlen oben und unten jeweils drei Zentimeterfür einen sicheren Halt. Zudem ragt das Druckbett dann noch über den Tisch hinaus. Insgesamt würde ich für de Chiron einen Platzbedarf von rund 100 x 100 cm und eine Höhe von 80 cm einplanen – wenn man den beiligenenden Filamentspulenhalter nutzt.
Alles in Allem macht der Drucker einen guten Eindruck. Über die „nur“ 20 x 40 mm Aluprofile kann man bei der Bauraumgröße streiten. Auf mich wirkt es soweit stabil. Am Drucker befindet sich nur ein gedrucktes Teil (die Fanduct) alle anderen Kunststoffteile sind auf herkömmliche Weise hergestellt. Dies verleiht dem Drucker eine gute Optik. Auch der „geschlossene“, d.h. mit einer Metallabdeckung versehene, Extruder sieht gut aus und wirkt hochwertiger als die meisten anderen Hotends. Schneller Zugriff auf das Coldend sind so nicht möglich.
Der Tocuscreen zeigt Inhalte in Farbe an und bietet viele Einstellmöglichkeiten. Leider kann man die Flowrate während des Drucks nicht ändern – bisher konnte ich das bei jedem Drucker der hier rumsteht. Mir gefällt auch die Anbringung der Kontrollbox und des Netzteils unter dem Druckbett gut, da der Drucker ansonsten noch mehr Platz einnehmen würde und auch das Kabelmanagement dadurch vereinfach wird. Für einen Größenvergleich: Ein Prusa i3 MK3 passt recht genau auf das Druckbett des Anycubic Chiron.
Unterseite eines Drucks. Die Ultrabase Pro macht ein interessantes Muster auf die Bauteile.
Druckbett
Das Druckbett ist mit einer Ultrabase Pro beschichtet. Diese habe ich bisher noch nicht genutzt, war also umso mehr gespannt wie Objekte haften und die Unterseite der Drucke aussieht. Die Ultrabase Pro fühlt sich etwas rau an – in etwa so, als wenn man das Glas mit Schultafellack lackiert hätte. Da die Glasplatte direkt an der Führung der Y-Achse befestigt ist, ist es nicht einfach möglich das Druckbett zu tauschen. Trotz Levelingassistent und Z-Height Kompensation sind vier Justierschrauben am Druckbett angebracht. Diese habe ich nicht genutzt. Dank der Ultrabase Pro Beschichtung haften auch großflächige Drucke optimal. Testdrucke mit ABS, HIPS und Nylon zeigten kein Warping. Nach dem Abkühlen schrumpft die Ultrabase Beschichtung im mikroskopischen Bereich und die Drucke liegen locker auf dem Druckbett. Auch bei sehr großflächigen Drucken.
Wer eine andere Druckbettbeschichtung möchte, muss wohl mit Clips arbeiten oder das Gesamte Druckbett tauschen.
Die Heizzeiten sehen bei 19°C Umgebungs- und Druckbetttemperatur wie folgt aus:
215 Sekunden auf 60°C
485 Sekunden auf 95°C
585 Sekunden auf 105°C
Zubehörpaket Anycubic Chiron
Zubehör
Das Zubehör, welches dem Drucker beiliegt besteht aus:
Handschuhen
Pinzette
Zange
Sechskantschlüsseln
Spachtel
USB-Kabel
SD-Karte mit USB-Stick Kartenleser
Die Standardausrüstung bei 3D Druckern. Zumindest der Spachtel und der USB-Stick machen einen hochwertigen Eindruck, die Pinzette ist mit schwarzem Kunststoff überzogen. Ich habe schon schlechtere Werkzeuge gesehen. Zudem ist ein zweiter Druckkopf mit 0,4 mm Düse und Teflonschlauch dabei. Das beiliegende PLA Filament habe ich bisher nicht getestet.
Intelligente Funktionen
Dem Anycubic Chiron wurde vom Hersteller ein Filamentsensor und ein Stromausfallsensor spendiert. Dies macht meiner Meinung nach Sinn, da es die Zuverlässigkeit bei längeren Drucken (die aufgrund der Bauraumgröße ja einhergeht) erhöht. Insgesamt ist bei den dazugehörigen Prozessen noch Luft nach oben. Ebenfalls sinnvoll bei der großen Druckfläche ist der Bett Leveling Sensor mit Auto-Leveling Funktion. Im Bezug auf diese Funktionen habe ich einem Techniker von Anycubic bereits einige Fragen gestellt.
Bett Leveling Sensor
Das Bett Leveling erfolgt durch das Anstecken eines Sensors am Druckkopf. Der Anschluss erfolgt an einer Buchse auf dem Metallgehäuse des Druckkopfs. Der Sensor wird dann neben dem Hotend an einem Magneten befestigt. Danach muss man die Datei „Autoleveling.gcode“ drucken. Der Druck ist innerhalb von 0 Sekunden fertig. Nun ist im Menü ‚Tools > More > Level‘ der Punkt „Probe“ wählbar. Nach Auswahl des Punktes und anschließender Prüfung ob der Sensor richtig angebracht ist, erfolgt das Abtasten durch Bestätigung des „Okay“ Buttons. Der Chiron misst nun 25 Punkte des Druckbettes. Danach sollte die „Level_Test.gcode“ Datei auf der SD-Karte gedruckt werden. Während des Drucks können die Offsets der 25 Messpunkte eingestellt werden um das Bett zum Extruder richtig auszurichten. Der Vorgang funktioniert einfach und sollte auch Einsteigern keine Probleme bereiten – spätestens das Lesen der Anleitung (V7 von der SD-Karte) wird Klarheit bringen.
In der Autoleveling.gcode befinden sich nur drei Commands. Die letzte ist eine M1001. Diese wird verwendet um die „Probe“ im ‚Tools -> More‘ Menü freizuschalten.
Selbst wenn man keine Höhenorrektur an einzelnen Messpunkten vornimmt, muss die Z-Achse während des Drucks arbeiten. Dies habe ich in einem Twitter Video festgehalten.
Eine Funktion, die nach Stromausfällen den Druck fortsetzen kann, ist definitiv eine gute Idee. Der erste meiner Tests ging ordentlich in die Hose, weil ich aufgrund schlechten Kabelmanagements meinerseits tatsächlich den Drucker vom Strom abgezogen habe – ohne das zu wollen. Da Ich die Gelegenheit trotzdem direkt nutzen wollte, schaltete ich den Drucker einfach an und wollte den Druck fortsetzen. Zu diesem Zeitpunkt habe ich diesen Punkt der Anleitung nicht ganz gelesen und so ging das Fortsetzen auch gehörig schief: Die Düse zerkratzte die Oberfläche der Ultrabase Pro Beschichtung. Falls ihr euch fragt was das da auf dem Druckbett ist (siehe Galerie am Ende des Beitrags). Nachdem ich beim Support angefragt habe, wurde mir empfohlen die Firmware zu aktualisieren. Mein Chiron wurde mit Version 1.2.5 ausgeliefert. Aktuell (25.10.2018) ist 1.2.8 – die Firmware ist auf der beiliegenden SD-Karte abgelegt. Nach dem Update funktionierte die Resume Funktion einwandfrei: Ich habe das Stromkabel abgezogen und nach kurzer Zeit wieder angesteckt. Dann habe ich den Druck fortgesetzt. Wie mir scheint werden ein paar Lines geskippt, da ich meist an einem Perimeter den Strom abgezogen habe. Der Drucker druckte aber im Infill weiter. Zudem sollte man sobald die Düse warm genug ist, etwas Filament nachschieben, da es in den ersten Zentimetern des fortgesetzten Drucks ansonsten zu Unterextrusion kommen kann. Der Ablauf könnte noch ein wenig verbessert werden. Im Gegensatz zum Power Resume am Prusa MK3 fährt die Nozzle nicht ein paar Milimeter vom Druck weg.
Wichtig dabei ist jedoch: Es ist notwendig in den Startcode eures Slicers am Ende ein „G5“ Kommando einzufügen. Ebenfalls sollte das Druckmodell nur im hinteren Bereich des Druckbetts platziert werden, da der Drucker zum fortsetzen einmal die Z-Achse homed. Drucke auf dem gesamten Druckbett sind leider nicht fortsetzbar nach einem Stromausfall. Dies ist sehr schade, aber wenn man es weiß dann kann man damit arbeiten. Dennoch ist dies ein Nachteil des Chiron.
Filamentsensor
Den Filamentsensor habe ich mit verschiedenen Filamenten getestet. Da es ein mechanischer Switch ist, wird er in verschiedenen Lichtumgebungen gleiche Ergebnisse liefern. Egal ob ABS, Wood, TPU oder andere flexible Filamente: Der Sensor merkt zuverlässig ob noch Filament vorhanden ist. Das sogar, wenn der Drucker gerade nicht druckt. Wenn das Filament während des Drucks abgeschnitten wird, hält der Drucker an und man hat die Möglichkeit neues Filament einzulegen. !!! Dabei wird die Düse nicht runter gekühlt sondern heizt weiter. Das ist meiner Meinung nach suboptimal.
Druckqualität
Da ich Cura nicht zum Slicen nutze musste ich mir in S3D ein eigenes Profil erstellen. Dieses stelle ich euch zum Download zur Verfügung. Die Druckqualität bei maximal 60 mm/s ist ordentlich, auch wenn ich das Profil noch nicht zu 100% richtig eingestellt habe. Es ist aber ein guter Start für euch. Der Druck keinerlei Fehler.
Nach drei 3DBenchys habe ich direkt einen 60+ Stunden Druck gestartet. Dieser lief problemfrei durch. Das gedruckte „Castle“ von MakerBot (thingiverse) ist 38 cm breit. Der Druck sieht super aus – bis auf das Stringing aufgrund eines nicht optimalen Profils. Ich habe ColorFabbs EcoPLA verwendet. Dieses hat eine Fertigungstoleranz von nur 0,1mm. Trotzdem sieht der Druck hervorragend aus und zeigt nicht die gewohnten Probleme eines günstigen Druckers der Out-of-the-Box druckt: Kein Z-Wobble oder ähnliches. Lediglich leichtes Ghosting ist zu erkennen. (Siehe Gallerie am Ende des Beitrags.
Fazit
Der Anycubic Chiron ist ein durchdachter Drucker nach Vorbild des Creality CR-10. Mit dem Trigorilla Board, optischen Endstops an der Z Achse, Filamentsensor und einer Resume Funktion bei Stromausfällen ist es nicht einfach nur ein Cr-10 Klon. Ein Kubikzentimeter Druckvolumen kostet beim Chiron nur 0,007 Euro. Bei einem Creality CR-10 sind es 0,01 Euro und bei einem Prusa i3 MK3 schlägt er mit 0,06 Euro, also fast dem 10-fachen zu Buche.
Der Aftersale Service bei Anycubic funktioniert einwandfrei. Die Mitarbeiter antworten schnell und gehen gut auf die Fragestellungen ein. Der Source Code der Firmware ist frei zugänglich. Somit sind eigene Firmwareanpassungen möglich. Bei Thigivverse habe Ich eine Collection mit Upgrades für den Chiron erstellt. Siehe hier: Anycubic Chiron Upgrades Collection
Vorteile:
Sehr großes Druckvolumen
Auto-Bedleveling
Filamentsensor
Solider Aufbau
Nachteile:
Netzteillüfter ist sehr laut (ca. 75 dB)
Platzbedarf
Es werden keine Ordnerstrukturen der SD-Karte angezeigt
Z-Achse mit Druckkopf
Entkoppler am Motor der Z-Achse
Filamentsensor des Anycubic Chiron
Großes Druckobjekt – Top Haftung
Controllerbox
Castle gedruckt mit dem Anycubic Chiron. Modell: https://www.thingiverse.com/thing:27052
Zubehörpaket Anycubic Chiron
Display des Anycubic Chiron
Kabel am Druckbett
Justierschraube am Druckbett
Castle gedruckt mit dem Anycubic Chiron. Modell: https://www.thingiverse.com/thing:27052
Erstes Benchy aus dem Anycubic Chiron. Gesliced mit eigenem Profil, welches noch nicht ganz optimal eingestellt ist.
Versandverpackung des Anycubic Chiron. Gesamtgewicht 20 kg. Abmessungen 80x80x40 cm
Unterseite eines Drucks. Die Ultrabase Pro macht ein interessantes Muster auf die Bauteile.
Kratzer auf der Ultrabase Pro Beschichtung aufgrund Anwenderfehlers.
Anschlüsse am geschlossenen Druckkopf. Rot Lüfter/Heizpatrone/Temperaturfühler, weiß Leveling Sensor
Beschädigung am Druckbett. Glücklicherweise außerhalb des Druckbereichs.
Das aus einer kleinen Idee ein richtig starkes Produkt werden kann, dass zeigt die Erfolgsgeschichte von RS-Präzision.
Denn was Richard Dawidowsk und Sven Müller dort herstellen ist nicht nur Qualität, sondern auch höchste Genauigkeit „Made in Germany“.
Die von Ihnen hergestellten Titan 6AL4V Heatbreaks sollten fast jedem in der Maker-Szene bekannt sein, ansonsten sollte man sie schnellstmöglich kennenlernen.
Was macht die Heatbreaks aus?
Schauen wir mal auf das Material. Titan 6AL4V hat im Gegenzug zu Edelstahl eine 3-fach geringere Wärmeleitfähigkeit. [21 W/(m*K) bei Edelstahl zu 6,8 W/(m*K) bei Titan 6AL4V]. Ein weiterer Punkt ist die hohe Zugfestigkeit von 895N/mm² die das Heatbreak besonders unempfindlich gegen mechanische Belastungen macht.
Doch nicht nur das, denn die Heatbreaks sind speziell gefinished, so dass der Reibungswiderstand für das Filament im Inneren sehr gering gehalten wird.
Man merkt, dass die Macher von RS-Präzision auf jahrelange Erfahrung in der Verarbeitung von Titan zurückblicken können. Und genau dort liegt auch das Geheimnis, welches natürlich nicht preisgegeben wird.
Was heißt das für den 3D-Druck?
Die Wärme steigt dank der geringen Wärmeleitfähigkeit nicht so schnell ins Coldend. Messungen haben gezeigt, dass bei 250°C nur max. 50°C am oberen Ende der Freidrehung in den Kühlkörper steigt.
Uns ist aufgefallen, dass wir bei den RS-Präzisions-Heatbreaks die Retraction-Distance massiv nach unten drehen konnten. (vorher 4mm danach nur noch 1,5mm bei einem Bowden-Setup).
Für welche Materialien sind die Heatbreaks geeignet?
Die Heatbreaks sind für fast alle Materialien und natürlich in der Full-Metal-Version, besonders für Materialien mit höherer Schmelztemperatur geeignet.
Was ist beim Einsatz der Heatbreaks zu beachten?
Wer viel PLA druckt, der muss nicht unbedingt die Full-Metal-Version des Heatbreaks einsetzen. Es gibt zum Beispiel für den CR-10 eine Variante die mit Teflon-Liner betrieben werden kann.
Ansonsten muss beim Einsatz des Titan 6AL4V Heatbreaks die Temperatur an der Nozzle angepasst werden. Dies liegt daran, dass recht kühles Filament bei hoher Geschwindigkeit die Nozzle stärker abkühlt und das Material einen recht plötzlichen Übergang von fest zu flüssig hat. Eine gute Kombination ist übrigens der Einsatz eines Vulcano Heizblocks mit dem Heatbreak. Dadurch ist ein Anpassen der Temperatur an die Druckgeschwindigkeit, auch oberhalb von 120mm/sec nicht nötig.
Hier kann man das CR-10 Heatbreak als Full-Metal_version und einmal als „normale“ Version für den PTFE-Tube erkennen.
CR-10 Heatbreak "Full-Metal"
CR-10 Heatbreak "normal"
Was kostet ein Heatbreak?
Die kosten für die Heatbreaks liegen, je nach Ausführung, zwischen 12,50€ und 15,00€.
Wo können die Heatbreaks erworben werden?
RS-Präzision bietet einen Direktvertrieb der Heatbreaks an. Auf Ihrer Internetseite http://www.rs-praezision.de/ sind die diversen Versionen zu finden. Zudem sind die Heatbreaks auch in anderen Onlineshops, wie zum Beispiel bei FabberFactory oder PlastikPrint zu finden.
Wir wünschen weiterhin viel Erfolg und freuen uns auf weitere Produkte.
