Die Top 10 auf Gearbest
Wir präsentieren Euch hier die aktuelle TOP 10 der 3D Drucker, die es derzeit auf Gearbest zu kaufen gibt.
Stand: 01.11.2019
Magazin
Vorstellung: Prusa MINI – klein aber oho
Es schien um Prusa ein wenig still geworden zu sein, wenn man die letzten Wochen etwas zurückverfolgt hat.
Doch wie heiß es bekanntlich: „Stille Wasser sind tief.“
So war es dann auch bei Josef Prusa und Team, denn seit dem 12.10.2019 gibt es ein neues Mitglied in der Prusa Familie, den Prusa MINI.
Wie heißt es auf der Shoppingseite des Prusa MINI: „Wir stellen unseren neuen kompakten 3D-Drucker mit all dem Schnickschnack vor, den Sie von den Machern der preisgekrönten Original Prusa i3 MK2 und MK3S erwarten würden!“
Und wenn man sich einmal die Features des MINI anschaut, dann scheint es, dass man den Mund nicht zu voll genommen hat.
Aussehen und Aufbau
Natürlich fällt auf den ersten Blick die neue Aufbauart des MINI ins Auge.
Im Gegensatz zu seinen großen Brüdern verzichtet man beim Prusa MINI auf den typischen Rahmen in der Mitte und verwendet stattdessen einen freitragenden Auslegerarm, welcher die X-Achse bildet.
Getragen wird das Ganze von einer Z-Achse, welche mit einer Doppelstangenführung ausgestattet worden ist, um die einseitig wirkenden Kräfte aufzunehmen.
Die Y-Achse bildet das Chassis und nimmt neben der Kontrollbox auch das Display auf.
Wohlmöglich das dem einen oder anderen Leser die Aufbauart bekannt vorkommt, denn auch der Creality Ender-2 und der Tevo Michelangelo sind so konzipiert worden.
Druckgröße
Bei einer Grundfläche von 38 × 33 cm bietet der MINI ein Druckvolumen von 18 x 18 x 18 cm und ist damit unglaublich kompakt. Gerade dieses Merkmal macht den MINI als Zweit- oder Drittgerät für viele Nutzer interessant, die um jeden Zentimeter im Regal kämpfen müssen.
Und was spricht eigentlich dagegen eine Druckfarm mit dem Prusa MINI aufzubauen? 😉
Elektronik, Mainboard und Display
So ist der MINI der erste 3D-Drucker aus dem Hause Prusa, der über ein 32-bit Board verfügt, waren bisher „nur“ 8-bit Boards verbaut worden.
Eine weitere Besonderheit ist, dass das neue „Buddy“-Board, so der Prusa eigene Name. Es handelt sich um eine speziell für Prusa entwickelte Sonderanfertigung mit STM32 Chip. Für die Ansteuerung der Motoren werden TMC2209 Treiber aus dem Hause Trinamic verwendet, welche auch ein Sensorless Homig möglich machen.
Weitere Neuheiten des neuen Boards sind das Vorhandensein einer Netzwerksteckdose (RJ45), die Möglichkeit das Board zukünftig mit einem ESP WIFI Modul zu erweitern und der direkte Druck über einen USB-Stick. In späteren Firmware-Versionen soll eine Software sogar dafür sorgen, dass mehrere Prusa MINI in einer Druckfarm betrieben werden können.
Beim Display hat sich auch einiges getan, so gibt es nun statt des monochromatischen LCD einen 2.8″ Grafik 65k Farbbildschirm. Dieser scheint aber nicht per Touch bedient zu werden.
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Hotend und Extruder
Durch die kompakte Bauform und den Freiarm des MINI musste auch ein neues Zuführkonzept her.
So wurde diesmal kein Direktextruder verwendet, sondern ein 3:1 Übersetzter Bowdenantrieb mit einem E3D kompatiblen Hotend.
Für Drucke mit hoher Auflösung kann auch hier wieder die Düse mit E3D Form getauscht werden.
Funktionen & Parameter
- Abnehmbares magnetisches Federstahlblech mit PEI-Oberfläche
- Neuheit 32-bit „Buddy“ Motherboard
- Leise Trinamic 2209 Schrittmotor-Treiber
- Schneller Druck: 200+ mm/s
- Ethernet RJ45 Port und optionales zukünftiges ESP Wi-Fi Modul Upgrade
- 3 Thermistoren, Lüfterdrehzahlsensoren
- Druckvolumen 18 x 18 x 18 cm
- Bowden-System mit 3:1 Untersetzung
- Schichthöhe Trinamic Treiber mit 256 Mikroschritten
- Schnelles Vorheizen: PLA 1 min / ASA 3 min
- Sensorlose Referenzfahrt für X- und Y-Achsen
- 2.8″ Grafik 65k Farbbildschirm mit G-Code Vorschau
- Unterstützte Materialien – PLA, PETG, ASA, ABS, Flex
Vergleich
Hier könnt Ihr nochmal in aller Kürze die Unterschiede vom Prusa MINI zum i3 MK3S nachlesen:
| Prusa MINI | Prusa i3 MK3S | |
|---|---|---|
| Druckraum | 18 x 18 x 18 cm | 7 x 7 x 7 in | 25 x 21 x 20 cm | 9.84 x 8.3 x 8 |
| Schichthöhe | 0.05 – 0.35 mm | 0.05 – 0.35 mm |
| Geschwindigkeit | 200+ mm/s | 200+ mm/s |
| Max Hotend/Heizbett Temp. | 280 °C / 100 °C (500 °F / 212 °F) | 300 °C / 120 °C (572 °F / 248 °F) |
| Controller | 32bit STM32 Sonderanfertigung | 8bit Ultimachine Rambo |
| Schrittmotor-Treiber | 2209 Trinamic | 2130 Trinamic |
| Extruder | Bowden-System mit 3:1-Untersetzung | Direct Drive |
| LCD Bildschirm | 2.8″ Grafik 65k Farbbildschirm | Monochromatisches LCD |
| Druckoberfläche | magnetisches Heizbett mit abnehmbaren PEI-Federstahlblechen | magnetisches Heizbett mit abnehmbaren PEI-Federstahlblechen |
| Filamentdurchmesser | 1.75mm | 1.75mm |
| Düsendurchmesser | 0.4mm (Standard) / andere Düsendurchmesser werden unterstützt | 0.4mm (Standard) / andere Düsendurchmesser werden unterstützt |
| Unterstütze Materialien | PLA, PETG, ASA, ABS, Flex | Jeder Thermoplast einschließlich Nylon und Polycarbonat |
| Filament Sensor | Optionales Upgrade | Ja (IR) |
| Power Panic | Nein | Ja |
| Ethernet-Verbindung | Ja | Via Raspberry Pi |
| Wi-Fi-Verbindung | Optionales Upgrade | Via Raspberry Pi |
| Fortgeschrittene Sensoren | 3 Thermistoren, Lüfterdrehzahlsensoren | 4 Thermistoren, Lüfterdrehzahlsensoren |
| Farm Modus | Ja (kommende Funktion) | Nein |
| Kalibrierung | Automatisch, Gitterbettnivellierung | Automatisch, Gitterbettnivellierung |
| Druckmedium | USB-Laufwerk / LAN | SD Karte |
| Firmware-Update-Schnittstelle | USB-Laufwerk / LAN | USB Port |
| Stromversorgung | 160W, externer Adapter von Meanwell oder Delta je nach Region | 240W, maßgeschneidert von Delta mit Power Panic HW |
| Bausatz Preis | 349 USD / 379 EUR (VAT incl.) | 749 USD / 769 EUR (VAT incl.) |
| Montierter Drucker Preis | – | 999 USD / 999 EUR (VAT incl.) |
Ausblick
Wer es bis hierhin geschafft hat zu lesen, dem sei noch ein weiteres „Geheimnis“ verraten. Man arbeitet im Hause Prusa bereits an einem, nennen wir es mal „Prusa XL“.
Wenn man den Aussagen von Josef Prusa glauben schenken darf, dann wird dieser ein Druckvolumen von 40 x 40 x 40 cm erreichen und nicht mehr auf der I3 (Iteration 3) Serie aufbauen, sondern eine Core-XY Variante werden.
Wir jedenfalls sind gespannt, was sich noch alles tut im Hause Prusa und freuen uns schon auf den neuen Prusa MINI, den wir hoffentlich Ende November testen können. Denn bestellt ist unser schon…
Review: Alfawise U30 Pro
Das der Prusa-Aufbau bei 3D-Druckern heutzutage sehr erfolgreich ist, merkt man daran, dass fast täglich neue Modelle dieser Art auf den Markt kommen.
Dabei ist momentan eine Modellreihe, der Ender-3 von Creality3D, eine der erfolgreichsten auf dem Markt.
Doch jetzt scheint Gegenwind zu kommen.
Mit dem U30 Pro drängt der Gearbest eigene Hersteller Alfawise auf den Markt. Mit dem siebten Modell des chinesischen Herstellers scheint man in diesem hart umkämpften Gebiet nun Fuß gefasst haben.
Doch was macht den U30 Pro anders, als seine Konkurrenten?
Hier in unserem Review, welches wir wieder durch die Unterstützung von Gearbest schreiben konnten, werdet Ihr es erfahren.
Anlieferung, Auspacken und Montieren
Mittlerweile gibt es zum Transport nicht mehr viel zu schreiben, da die 3D-Drucker, welche uns aus Fernost erreichen, immer bestens geschützt verpackt sind.
Die Lieferung dauerte von der Ankündigung bis zur Auslieferung rund 4 Wochen und besaß sogar eine DHL Trackingnummer. Somit konnten wir immer verfolgen, wo sich das Paket momentan befand.
Nach dem Auspacken ging es natürlich direkt mit der Montage los.
Diese war dank übersichtlicher und gut verständlicher und sogar deutscher Aufbauanleitung überhaupt kein Problem. Auch das mitgelieferte Werkzeug machte einen ganz ordentlichen Eindruck und kann auch nach der Montage weiterverwendet werden.
Es wird in der Anleitung sogar darauf hingewiesen, dass die Exzenterschrauben entsprechend einzustellen sind.
Diesen Hinweis haben wir bisher bei keinem anderen Hersteller gesehen und hat uns wirklich positiv überrascht.
Daher denken wir, dass der Aufbau auch von Anfängern durchzuführen ist.
Weiter ging es mit dem Einstellen und Leveln des gesamten Systems. Auch hier war das ganze kein Problem, da der U30 Pro in seiner Menüführung ein Levelingprogramm bereitstellt.
Mehr zum Menü und dem eigentlichen Eyecatcher, dem 4,3“ LCD-Display erfahrt Ihr im Abschnitt Elektronik.
Technische Daten
| Technologie | FFF/FDM |
| Ausführung | Bausatz / vormontiert |
| Rahmenmaterial | Aluminiumprofil |
| Filament Durchmesser | 1.75 mm |
| Druckermaße (HxBxT) | 425 x 402 x 505 mm |
| Extruder / Hotend | Bowden Extruder |
| Düsendurchmesser | 0.4 mm |
| Hersteller | Alfawise |
| Modell | U30 |
| Hersteller Land | China |
| Druckplattform | Aluminium Heizbett 24V |
| Unterstütztes Material | PLA, ABS, PETG uvm. |
| Max. Druckbereich (LxBxH) | 220 x 220 x 250 mm |
| Anschlussmöglichkeiten | USB-Buchse / microSD Slot |
| Software | alle gängigen Slicer |
| Systemanforderungen | ab Windows 7 / MAC OS |
| Dateiformat | .stl , .obj, g-code |
| Gewicht | 7,8 kg |
| Display | Full Color Touch Display |
Mechanik, Lager und Führungen
Der U30 Pro setzt, wie sein kleiner Bruder der U30, an allen Achsen auf V-Slot Führungen mit POM-Rädern.
Diese lassen sich, wie bereits zuvor schon beschrieben, mit Exzenterschrauben einstellen, um eventuell auftretendes Spiel zu reduzieren.
Für den Antrieb der Z-Achse setzt Alfawise beim U30 Pro leider nur auf eine Spindel. Dafür, dass es ein „Pro“ Modell sein soll hätten wir schon eine zweite Spindel erwartet.
Ansonsten machen der mechanische Aufbau bzw. die Konstruktion einen ganz soliden Eindruck.
Dadurch das der U30 Pro ein Stand-Alone-System ist, mussten die Elektronik und das Netzteil einen Platz am Drucker finden. Hierfür hat man den U30 Pro einfach „aufgebockt“ und die Komponenten unten platziert.
Das Ganze mag zwar ein wenig komisch anmuten, ist aber unserer Meinung nach eine gute und einfache Lösung, denn so bietet sich der Platz vor der Elektronikbox an, um dort Werkzeug oder benötigtes Zubehör zu lagern.
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Extruder, Hotend und Heizbett
Die Kombination von Extruder und Hotend ist, wie bei den meisten 3D-Druckern der Chinaklasse, als Bowdensystem ausgeführt. Beim Extruder hat man auf einen, etwas abgewandelten, MK8 Standard-Extruder gesetzt. Als Hotend kommt eine MK8 CR-10 Variante zum Einsatz.
Beide Komponenten liefen beriets nach dem Auspacken recht sauber zueinander, so dass auch ohne Abgleich der E-Steps ein brauchbares Ergebnis aus dem Drucker kam.
Das Heizbett arbeitet, wie der gesamte Drucker, auf 24V.
Hierdurch erreicht man im Gegensatz zu 12V Systemen wesentlich schnellere Aufheizzeiten beim Heizbett und Hotend.
Das Aufheizen auf 60°C dauerte bei uns im Test rund 90 Sekunden.
Elektronik
Die Elektronikausstattung des U30 Pro hat uns ehrlich gesagt etwas überrascht.
Nicht nur das 4,3“ LCD-Display, was wirklich ein absoluter Hingucker ist, hat überzeugt, sondern auch das Mainboard, welches mit austauschbaren Steppertreibern daherkommt.
Anders als bei der Konkurrenz ist beim verbauten Mainboard bereits Marlin als Firmware eingespielt und lässt sich auch jederzeit updaten, da das Mainboard einen ATMega2560 Chip besitzt.
Diese Sache hatte uns zuweilen bei anderen Herstellern doch sehr geärgert, denn so waren keine Einstellungen und Abstimmungen in der Firmware möglich.
Nicht aber beim U30 Pro. Wer das System direkt auf eine aktuelle Version von Marlin bringen will, der findet sogar auf der Webseite von Gearbest die aktuellste Version. Diese ist aber auch auf GitHub zu erhalten.
Nochmal zurück zu den Steppertreibern.
Auch hier gibt es mal wieder einen Pluspunkt, denn der Alfawise U30 besitzt TMC2100 Treiber für die X- und Y- Achse, welche die Geräuschentwicklung während des Druckvorganges doch erheblich dämpfen.
Apropos Geräuschentwicklung, denn hier liegt leider ein Schwachpunkt des Druckers. Die Lüfter für die Elektronikbox und das Hotend sind überirdisch laut und scheinen von Anfang an bereits einen Lagerschaden zu besitzen.
Ganz zu schweigen vom Bauteillüfter, welcher bereits nach dem zweiten Druck komplett den Geist aufgab. Hier wären ein paar Cent mehr in bessere Lüfter doch angebracht gewesen – Punktabzug.
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Bedienung und Features
Die Bedienung des U30 Pro ist dank des Touch-Displays sehr einfach und übersichtlich.
Es gibt eine Funktion zum Ein- und Ausfädeln des Filaments und einen Levelingassistenten.
Des Weiteren können alle Achsen manuell verfahren und in Home-Position gebracht werden.
Das Display reagiert gut auf die Eingaben und ist mit einem übersichtlich im Menü versehen.
Leider bietet das Display keinerlei Möglichkeit ein PID-Tuning für das Hotend oder die Einstellung der Bewegungsparameter der Achsen zu machen. Das Ganze ist aber nicht weiter tragisch, da man über ein Terminal die Möglichkeit hat die Funktionen durchzuführen und per EEPROM zu speichern.
Druckergebnis
Leider schwächelt der U30 Pro an dieser Stelle. Dies ist vor allem der Druckbettauflage geschuldet. Diese ist zwar aus Glas, hat aber bei unserem Testgerät eine Delle zur Mitte hin.
Somit kann man noch so oft die Außenecken leveln, doch die Mitte liegt ungefähr 0,08mm tiefer als der Rest. Dadurch bedingt hat man entweder zu den Seiten hin einen gequetschten Firstlayer oder halt in der Mitte größere Abstände zwischen den Linien bis hin zum Haftverlust.
Ansonsten ist das Druckergebnis befriedigend bis gut.
Die Layer bildet das Hotend sauber ab und Stützstrukturen lassen sich problemlos drucken.
Voraussetzung dafür ist natürlich ein gewissenhaft eingestelltes System und ein kalibrierter Extruder.
Die Druckgeschwindigkeiten sollten beim U30 Pro nicht allzu hoch gewählt werden, da das System, wie bereits eingangs geschrieben, ein Bettschubser ist. Mit 40 – 80mm/s seid Ihr bei diesem Drucker genau richtig.
Preis / Leistung
Für einen Preis von 150 – 220€, je nachdem welche Gutscheine gerade im Umlauf sind, ist der U30 Pro bereits zu haben und liegt so im Preissegment der Einsteigerdrucker.
Fazit
Wer sich für den Alfawise U30 Pro entscheidet macht sicherlich nicht viel verkehrt. Bis auf die Sache mit den Lüftern und der Glasplatte ist dieser 3D-Drucker durchaus ein gutes Gerät, welcher sich auch gerne mit dem Ender-3 messen kann.
Besonders gefallen hat uns am U30 Pro das große 4,3“ LCD-Display, das Mainboard, welches dank ATMega2560 Chip und Marlin quelloffen ist und die TMC 2100 Steppertreiber.
Dies sind alles Features, die man bei anderen Herstellern nicht von Anfang an dabei hat und dort nachrüsten muss.
Der U30 Pro erhält eine Wertung von 4,6 Punkten und ist somit besonders empfehlenswert.
Bewertung
Gesamtbewertung 4,6 / 5
Zusammenbau 4 / 5
Mechanik / Elektronik 5 / 5
Ausstattung 5 / 5
Druckqualität 4 / 5
Preis / Leistung 5 / 5
Lautstärke 4,5 / 5
Tutorial: Kabellos Drucken mit ESP8266 01S
Für den Anschluss habe ich ein preiswertes ESP8266 01S Modul gekauft, was auch auf dem Modul aufgedruckt stehen muss.
Gekauft habe ich das Modul bei, Eckstein-Komponente https://eckstein-shop.de/ESP8266-ESP-01S-ESP-01-Update-Version-Serial-WIFI-Wireless-Remote-Control-Module.
Alternativ von amazon.de*
Damit sich das Modul einfach mit einem 5v seriellen Port auf einem Controller-Board verbinden lässt, habe ich einen ESP-01 Adapter* verwendet.
Mit der Arduino IDE das Projekt https://github.com/MajenkoProjects/WiFiSerialDTR
Nachtrag:
https://github.com/maxl95/WiFiSerialDTR_AutoConnect?fbclid=IwAR3C2xfUXREfngF_AVj6Mc4m6mhhnkeMNwVmDlEr6Znbyni2ZNRbNeMN8YM von Maximilian Fischer öffnen. Hierzu ist zu sagen das eine Konfigurationsseite für das Wifi automatisch geöffnet wird, sobald kein bekanntest Netzwerk zu finden ist. Alle vorhandenen WiFi’s werden aufgelistet und können ausgewählt werden.
Um später auch wieder auf die Konfigurationsseite zu kommen, muss die IP des ESP8266 über dessen IP, z.B. 192.168.1.x/_ac aufgerufen werden. Damit ist jederzeit ein Wechsel des Wlan möglich.
Maximilian Fischer möchte ich besonders danken, da er das Github-Projekt von „Majenko“ und https://hieromon.github.io/AutoConnect/index.html zusammengeführt hat.
Oder auch https://atadiat.com/en/e-esp8266-esp32-wifi-serial-bridge-converter/#Prepare_The_Software-2 heruntergeladen und mein WLAN mit SSID und Passwort im Arduino-Sketch eingetragen.
Es ist auch möglich das Modul als Accesspoint zu betreiben.
Der mit dieser Firmware erstellte COM-Port ist dann über 192.168.x.x:23 ansprechbar.
Repetier-Server lies sich problemlos verbinden und Pronterface auch.
Bei Pronterface wird im Feld Port die IP plus Port angegeben, in meinem Fall 192.168.1.74:23 und mit 115200 verbunden.
Mit Simplify3D gestaltet sich das etwas schwieriger, da es dort nicht möglich ist etwas anderes als einen „echten“ COM-Port einzutragen. Mir kam dann die Idee nach einer freien Software zu suchen, die auf dem PC aus dem WiFi-Port eine COM-Schnittstelle emuliert.
Dazu wurde https://www.hw-group.com/product-version/hw-vsp3-single verwendet, was Freeware ist.
Ab hier wird es auch für die Benutzer von ESP3D interessant, denn ESP3D liefert einen COM-Port auf dem Port 8888!
Nun wurde Simplify3D getestet und tatsächlich verbindet sich S3D über den virtuellen Port mit dem WiFi-Modul und der Drucker lässt sich einwandfrei benutzen.
Die Auflistung der COM-Ports zeigt COM7 und NULL_COM7 an. Das ist der Port COM7 den ich als virtuellen COM-Port vorgegeben habe.
Im Moment muss das Modul noch manuell an ein vorhandenes WLAN gekoppelt werden, was nur durch ein erneutes Flashen des ESP8266 01S geht, oder aber es wird im Accesspoint-Modus verwendet.
Mit dem Programmierer hatte ich Kontakt aufgenommen, um eventuell an der Stelle Abhilfe zu schaffen.
Leider war der nicht besonders freundlich und es bleibt im Moment nur der Weg über die hartcodierten WiFi-Einstellungen zu gehen.
Die Einzelheiten zum Programmieren des ESP8266-01S führe ich hier nicht auf.
Wer eine Firmware auf einen Controller flashen kann, bekommt das auch hin.
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung, Wer andere Möglichkeiten findet, die das Einstellen des ESP8266-01S, komfortabler machen, teilt uns das bitte mit.
Wir werden unser Tutorial entsprechend ergänzen.
Wer in der Lage ist den Sketch so umzuschreiben, dass die Wifi-Einstellungen ohne harte Codierung zu ändern sind, darf uns sein Ergebnis auch gerne zukommen lassen.
Ideen mit EEPROM-Ablage oder als Configdatei mit Unterstützung von SPIFFS, hatte ich schon.
Leider ist es recht viel Aufwand das so zu gestalten. Auf https://github.com/tzapu/WiFiManager sind
Grundlagen zur Einbindung in vorhandenem Code zu finden.
Wer den Wifi-Port direkt in einem Raspberry einbinden möchten, kann das relativ einfach mit SOCAT bzw. NETCAT bewerkstelligen.
Software Links:
http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html
https://freevirtualserialports.com/
https://www.hw-group.com/product-version/hw-vsp3-single
https://github.com/MajenkoProjects/WiFiSerialDTR
DLP/SLA 3D-Drucker in der Übersicht
DLP / SLA 3D Drucker werden immer beliebter. Das ist kein Wunder: Sie liefern atemberaubende Druckqualität zu immer weiter fallenden Preisen.
Zuletzt konnte der Longer Orange 10 große Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Mit einem Preispunkt von circa 290 Euro und einem angemessen großen Bauraum von 98 x 55 x 140 mm, ist er in aller Munde.
In unserer Übersicht sind Drucker im Preisbereich von 230 bis 600 Euro. Somit sind diese auch für Hobbyisten erschwinglich. Der teuerste Drucker in der Übersicht ist der Flashforge Hunter, welcher unter Berücksichtigung des Anschaffungspreises von rund 3600 Euro, wohl eher für Prosumer oder Vieldrucker geeignet ist.
Lesetipp: Eure Fragen zum Anycubic Photon
| Name | Bauraum | Gerätegröße (b x t x h) | Display | Besonderheiten | Foto & Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Anycubic Photon | 115 x 65 x 155 mm | 220 x 200 x 400 mm | 2560 x 1440 Pixel 2K HD LCD | 2,8 Zoll Touchscreen USB Port |   |
| Sparkmaker | 98 x 55 x 125 mm | 170 x 275 mm | 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD | SD Karten Slot Kein Touchscreen |   |
| Anet N4 | 120 x 65 x 138 mm | 230 x 235 x 380 mm | 2560 x 1440 2K HD LCD | 3,5 Zoll Touchscreen USB Port |   |
| Longer Orange 10 | 98 x 55 x 140 mm | 170 x 170 x 360 mm | 854 x 480 | 2,8 Zoll Touchscreen SD Kartenslot |   |
| Elegoo Mars | 120 x 68 x 155 mm | 200 x 200 x 410 mm | 2560 x 1440 Pixel 2K HD LCD | 3,5 Zoll Touchscreen USB Port |   |
| Wanhao Duplicator 7 Plus | 120 x 68,2 x 180 mm | 300 x 300 x 540 mm | 2560 x 1440 Pixel 2K HD LCD | Touchscreen SD Kartenslot |   |
| Creality LD-001 | 120 x 70 x 120 mm | 220 x 240 x 360 mm | 2560 x 1440 Pixel 2K HD LCD | 3,5 Zoll Touchscreen USB Port Ethernet Port WLAN |   |
| Flashforge Hunter | 120 x 67,5 x 150 mm | 360 x 320 x 560 mm | 1920 x 1080 Pixel | 3,5 Zoll Touchscreen USB Port Ethernet Port WLAN |   |
| Anycubic Photon S | 115 x 65 x 165 mm | 230 x 200 x 400mm | 2560 x 1440 Pixel 2K HD LCD | 2,8 Zoll Touchscreen USB Port |   |
Sicherheit beim Drucken mit Harz / Resin
Der Druck und Umgang mit Kunstharz ist ein Vorgang, der sich schädlich auf die Gesundheit auswirken kann. Wir empfehlen Schutzausrüstung wie Atemmaske, Schutzhandschuhe und Brille, sowie einen Arbeitskittel. Während des Drucks ist für genügend Frischluftzufuhr zu sorgen.
Kunstharzreste sind schädlich für die Umwelt und gehören fachgerecht entsorgt. Sie dürfen nicht mit dem Abwasser abgeleitet werden.
Fusion 360 Videoguide – präsentiert von Hochdruck 3D
Ihr wolltet schon immer Eure eigenen Bauteile zeichnen, aber wusstet nicht wie es geht?
Wir präsentieren Euch hier die Fusion360 Reihe von Hochdruck3D, wo viele Fragen verständlich und einfach beantwortet werden.
Viel Spaß beim Zusehen:
EasyThreeD Nano – kompakter 3D-Drucker zum Kampfpreis
Anfang März erreichten mich zwei Pakete. In einem dieser Pakete war eine Review Unit des EasythreeD Nano 3D-Druckers.
Ein Drucker mit sehr kleinem Formfaktor sowie schönem Design – genau das Gegenteil des Anycubic Chiron (Review hier). Der Hersteller liefert einen eigenen Slicer mit und entwickelt eine Anwendung, welche es Kindern sehr leicht macht ihre Ideen zu drucken. Lest hier meine Erfahrungen nach zwei Wochen mit dem Gerät.
Update 10. Mai 2019: Mittlerweile hat EasythreeD auch einen Shop bei Aliexpress.
Technische Daten EasyThreeD Nano
- Bauraum: 9x11x11 cm (1029 cm³)
- Extruder Temperatur bis 240°C
- Layerhöhe 0,1mm – 0,3mm
- Kein Heizbett
- Kein Bauteillüfter
- Ein Knopf Bedienung
- MicroSD Slot
Lieferumfang
- 250gr Filament
- Kunststoffspachtel
- USB Card Reader
- 1GB Micro SD Karte
- Netzteil
- USB Kabel
- Schraubendreher
Geliefert wurde der Drucker nicht in der normalen Verpackung, sondern in einem anderen Karton. Somit kann ich nichts zur normalen Verkaufsverpackung sagen. Das beiliegende Zubehör ist Standard. Es liegen 250gr weisses PLA Filament bei.
Verarbeitung
Der Drucker ist gut verarbeitet. Es sind keine Motoren oder Kabel, bis auf die Zufürung vom Extruder, sichtbar. Das Design ist sehr klar und funktionell. Auf der Rückseite sind alle Anschlüsse wie der USB-Port und der MicroSD-Kartenslot. Schön wäre gewesen, wenn der MicroSD-Slot vorne wäre.
Leider kann ich bei meinem Gerät deutliches Z-Wobble sehen, da die Gewindestangen verbogen sind. Dies könnte jedoch an der Verpackung liegen, da das Zubehörpaket in den Druckraum gesteckt wurde. Alle Stangen sind sehr dünn (unter 6 mm). Die Druckqualität ist trotz der wackelnden Z-Achse beachtlich – jedoch sollte die Geschwindigkeit nicht über 50mm/s liegen. Standardmäßig sind 30 mm/s vorgegeben. Alle Seiten des Druckers können mit transparenten Klappen verschlossen werden.
Der kleine Würfel misst nicht ganz 20x20x20 cm. Damit passt der Drucker auch auf einen kleinen Schreibtisch. Auf der Rückseite befinden sich ein Schieber, welcher drei Zustände kennt „Feed“, „Print“ und „Retract“. Der beiliegende gedruckte Filamenthalter ist für kleine Rollen (bis 500gr) ausgelegt und wird einfach an den Rahmen gesteckt.
Bedienung EasyThreeD Nano
Da der Drucker nur über eine Taste verfügt ist die Bedienung anfangs gewöhnungsbedürftig. Auf der Rückseite findet sich ein Schieberegler, welcher „Feed“, „Print“ oder „Retract“ kennt. Wie der Name schon sagt, muss dieser auf Feed gestellt werden um Filament einzuführen. Die Taste in der Front beginnt schnell zu blinken – dies bedeutet, dass der Extruder aufgeheizt wird. Blinkt die Taste langsam, dann wird das Filament eingezogen. „Retract“ ist das Gegenteil und wirft das Filament aus. Wenn das Filament richtig ein- oder ausgeführt wurde, muss der Schieber wieder auf „Print“ gestellt werden. Hier gibt es keine Probleme. Ist das Filament einmal eingeführt, kann die Rolle verdruckt werden ohne weitere Probleme. Die Einknopf Bedienung führt dazu, dass auf der SD Karte nur eine GCode Datei zur Zeit drauf sein sollte. Leider besitzt der Nano keinen Powerschalter. Man muss also immer das Stromkabel abziehen.
Druckqualität
Da kein Bauteilkühler vorhanden ist, sind kleine feine Strukturen problematisch. Dennoch wurde der „Test Your 3D Printer“ Test relativ gut gedruckt (siehe Bildergalerie). Das nicht beheizte Druckbett begrenzt die Materialauswahl auf PLA basierte Filamente – die Druckbetthaftung funktionierte ohne weitere Hilfsmittel sogar so gut, dass der Kunststoffspachtel nicht ausreicht um die Modelle abzunehmen. Bisher druckte der Drucker jedes Modell mit dem ich ihn bewarf ohne Probleme. Ich habe die Modelle alle mit dem Nano Slicer vorbereitet und immer die Standardeinstellungen – jedoch ohne Support – benutzt. Leider fiel mir bei meiner Review Unit auf, dass die Führungsstangen der Z-Achse sehr stark wackeln – was zu starkem Z-Wobble führt. Bei den niedrigen Druckgeschwindigkeiten des Nano fallt dies allerdings kaum ins Gewicht. Der Hersteller hat dies erkannt und arbeitet an einer Lösung dafür.
Strom- und Platzverbrauch
Beim Stromverbrauch ist der EasyThreeD Nano sehr sparsam. Gerade einmal 35 Watt verbraucht er in der Spitze. Nehmen wir den Spitzenverbrauch als Durchschnittsverbrauch, dann kommen wir auf Stromkosten von 1 Cent die Stunde. Zum Vergleich: Der Anycubic Chiron verbraucht circa 200 Watt (6 Cent/h) und der Prusa MK3 170 Watt (5 Cent/h). Der niedrige Stromverbrauch ist vor allem auf das fehlende Heizbett und Bauteillüfter zurückzuführen. Ebenso sind die Motoren keine NEMAs, und auch der Extruder ist proprietär – dies reduziert den Stromverbrauch ebenfalls. Auch beim Platzverbrauch ist der Nano unschlagbar kompakt. Gerade einmal 32 x 35 x 30 cm (Mit 250gr Filamentspule) benötigt der Nano auf dem Schreibtisch. Damit ist auch in jedem Kinderzimmer platz. Ein Vergleich der hinkt, trotzdem möchte ich diesen hier anbringen: Ein Kubikzentimeter Bauraum kostet beim Nano rund 8 Cent. Beim Anycubic Chiron liegt dieser Wert bei nur 0,7 Cent. Bei einem Creality CR-10 ist es 1 Cent und bei einem Prusa i3 MK3 schlägt er mit 6 Cent zu buche.
Der Slicer – Nano
EasyThreeD liefert den Drucker mit einem eigenen Slicer aus. Dieser basiert auf Cura, soll aber eine einfacher zu bedienende Lösung liefern. Bisher ist die Software nur auf Englisch und Chinesisch verfügbar – Deutsch wird erst verfügbar, wenn sich ein deutscher Distributor findet. Innerhalb des Slicers gibt es 3 vorgefertigte Profile (Fast, Standard, Detail) Diese lassen sich im Slicer nicht mehr verändern. Zusätzlich kann man unter „Custom Slice“ die Einstellungen frei bearbeiten. Leider wird dort nicht das zuvor Veränderte Profil vorgegeben, sondern immer das selbe. Die Profile können dennoch bearbeitet werden. Im Programmordner finden sich ein Unterordner „Slice“ dort sind zwei Dateien in denen alle Einstellungen bearbeitet werden können. Das gespeicherte Dateiformat ist GCode – Nutzung anderer Slicer ist also möglich.
Einsatz an Schulen und Bildungseinrichtungen
EasyThreeD zielt mit dem Nano- vor allem auf den Bildungsbereich und junge Einsteiger. Die Bedienung mit einer Taste mag dem Profi zu wenig sein. Für einen jungen Einsteiger, kann dies aber Hürden abbauen. Der Slicer ist einfach gehalten und bietet Hinweise, was zu tun ist oder gerade getan wird. Vor allem der niedrige Preis (ca. 90 Euro) ist sehr attraktiv.
Die fehlende Fortschrittsanzeige gepaart mit der ungenauen und meist zu gering berechneten Druckzeit aus dem Slicer ist ein Punkt der mir negativ auffällt. Zumal gerade in Bildungseinrichtungen die Endzeit des Drucks nicht unerheblich ist. Der Druckraum, welcher geschlossen werden kann macht in diesem Anwendungsbereich Sinn, da neugierige Kinderhände geschützt werden. Selbst bei offenen Bauraum ist es recht schwer an die heisse Düse zu kommen.
Alle notwendigen Zertifikate (RoHS, CE usw.) wurden mir vom Hersteller zur Verfügung gestellt – somit ist der sichere Betrieb nach europäischen Standards gewährleistet.
Fazit
Wer einen günstigen Einstieg in den 3D-Druck sucht oder eine Bildungseinrichtung günstig mit vielen Druckern ausstatten möchte, ist hier preislich gut beraten. Zur Zeit kostet das Gerät rund 100 Euro bei Gearbest (auch bei Amazon verfügbar) – das ist ein Kampfreis. In dieser Preisklasse gibt es keinen „Preassembled“ Mitstreiter. Bei Amazon ist der günstigste Drucker zur Zeit für 115 Euro zu haben (Prusa i3 Klon).
Für Fortgeschrittene oder Profis ist dieser Drucker eher nichts. Der fehlende Bauteillüfter ist sehr ärgerlich – hier wurde meiner Meinung nach leider an der falschen Stelle gespart, da der Qualitätszugewinn durch einen Bauteillüfter erheblich ist. Das Design ist durchdacht mit ein paar kleinen Schwächen (microSD Slot und Schieberegler auf der Rückseite) und die Verarbeitung ist hervorragend. Mit dem Slicer steht eine relativ einfach zugängliche Software bereit. EasythreeD arbeitet zudem an einer 2Dto3D Software – dazu später in einem gesondertem Beitrag mehr.
Ich danke euch fürs Lesen. Falls ihr weitere Fragen habt, stellt diese gerne in den Kommentaren – ich werde versuchen schnellstmöglich zu antworten.
3D-Druck Grundwissen: Das Hotend
Das Hotend ist eines der wichtigsten, wenn nicht sogar das Wichtigste Bauteil des 3D-Druckers.
In ihm wird der feste Kunststoffaden (Filament) verflüssigt und durch eine Düse (Nozzle) auf die Druckplattform aufgetragen. Das Hotend besteht dabei nicht nur aus einem „heißen Ende“, wie es der Name vermuten lässt, sondern aus mehreren Bauteilen, die wir Euch hier näher erklären wollen.
Coldend
Das Coldend besteht meist aus einem gedrehten oder gefrästen Alukörper.
Dieser kann in verschiedensten Formen und Variationen ausgeführt sein, hat jedoch immer dieselbe Funktion: er kühlt das Hotend (klingt komisch, ist aber so) und sorgt dafür, dass sich das Filament nicht zu früh im Inneren des Hotends verflüssigt.
Das Coldend sollte immer aktiv gekühlt werden, was meistens mit einem kleinen Axiallüfter geschieht.
Es gibt aber auch Hotends die ein wassergekühltes Coldend besitzen.
Liner
Im Inneren des Hotends befindet sich ein Teflonschlauch, auch Liner, PTFE-Schlauch oder Tube genannt. Bei Bowdensystemen verbindet dieser zusätzlich den Extruder mit dem Hotend.
Die Aufgabe des Liners ist, einen reibungsfreien Durchlass des Filaments im Hotend zu gewährleisten. Bei 1,75mm Filament hat der Liner meistens einen Aussendurchmesser von 4mm und einen Innendurchmesser von 2mm.
Das besondere an Teflon ist seine gute Gleiteigenschaft bei gleichzeitiger Hitzeresistenz.
Doch Achtung ab 275°C zersetzt sich das Teflon und es entstehen gesundheitsgefährdende Stoffe.
Heatbreak (Throat)
Die Heatbreak verbindet das Cold- mit dem Hotend bzw. dem Heizblock. Die Heatbreak ist das wichtigste Element des Hotends, da hier die Wärmeübertragung von heißer zu kalter Seite gebrochen wird, wie ja auch der Name schon sagt.
Hier passiert der Übergang von festen zum flüssigen Material, bevor das Filament aus der Düse austritt.
Je nach Anwendungsfall gibt es verschiedene Ausführungen der Heatbreak. Es gibt Versionen, bei denen der PTFE-Liner integriert ist, es gibt Versionen, wo der Liner durchgeschoben wird und es gibt Versionen, die auf einen PTFE-Liner im Inneren verzichten.
Die zuletzt genannte Version nennt sich auch Full-Metall oder All-Metall-Heatbreak.
Der Vorteil von Full-Metall-Heatbreaks ist, dass, dadurch das der Liner nicht bis in den Heizblock reicht, Temperaturen von über 275°C eingestellt werden können.
Heizblock
Der Heizblock ist quasi das „heiße Ende“ des Hotends. Zumeist ist der Heizblock aus Aluminium gefertigt und ist Aufnahme für Heizpatrone, Temperatursensor, Heatbreak und Düse.
Je nach Ausführung wird der Temperatursensor (Thermistor oder Thermocoupler) gesteckt, geklemmt oder geschraubt.
Neben der Aluminium Version gibt es auch noch andere Materialien, wie zum Beispiel Kupfer, die für den Heizblock verwendet werden.
Die Heizpatrone
Die Heizpatrone besteht oft aus einem edelstahlummantelten, keramischen Heizelement. Der Durchmesser der meisten Heizpatronen ist 6mm mit einer Länge von 20mm.
Je nach Netzteilspannung wird eine Heizpatrone mit 12V oder 24V eingesetzt.
Da die Heizpatrone des Öfteren mal den Dienst quittiert, empfiehlt es sich mindestens eine Patrone in Reserve zu haben.
Temperatursensor
Mit dem Temperatursensor wird die Temperatur des Heizblocks ständig überwacht und an das Steuerungsboard gesendet.
Es gibt hier diverse Versionen wie der Sensor ausgeführt ist. Es gibt Thermocoupler, Thermistoren und noch eine ganze Reihe mehr.
Die meisten DIY und China 3D-Drucker besitzen einen PT100 NTC Thermistor.
Der Temperatursensor wird oft mit der Heizpatrone zusammen im Heizblock verklemmt oder daneben festgeschraubt.
Sollte einmal der Temperatursensor verrutschen oder defekt sein, kann es ganz schnell zu einer Überhitzung des Heizblocks, dem Thermal Runaway, kommen. Daher unbedingt auf den ordentlichen Sitz achten.
Düse
Klein, unscheinbar und doch von größter Bedeutung. – Die Nozzle.
Meist ist die Düse aus Messing gefertigt und besitzt auf einer Seite ein Gewinde mit dem sie in den Heizblock geschraubt wird.
Als Standard hat sich ein Düsendurchmesser von 0,4mm etabliert.
Es gibt aber auch Düsen aus Edelstahl, gehärtete Düsen und Düsen mit Edelsteinen, die besonders bei abrasiven Materialien eingesetzt werden. Neben den unterschiedlichen Materialien gibt es auch noch eine große Anzahl verschiedener Durchmesser, die eine Düse haben kann.
Extruder einstellen (E-Steps kalibrieren) – denn es kommt doch auf die Länge an
Immer wieder lesen wir, dass einige von Euch Probleme mit Unter- oder Überextrusion haben.
Oft ist einfach nur ein falsch oder schlecht kalibrierter Extruder schuld.
In diesem kleinen How-To wollen wir Euch zeigen, dass das Einstellen kinderleicht und schnell gemacht ist.
Das Wichtigste vorab: Um den Extruder einzustellen sollte das Filament frei austreten können, das heißt, dass Ihr bei einem Bowden-Setup den Teflonschlauch aus dem Push-Fit (Verschraubung) entfernt und das Filament nicht durch das Hotend läuft.
Bei einem Direktextruder solltet Ihr die Düse entfernen, damit das Filament frei austreten kann.
Der Hintergrund ist, dass wir den Extruder und nicht das ganze Setup inkl. Düse kalibrieren wollen.
Die ganze Kalibrierung sollte am besten über OctoPrint, Repetier-Server oder ein anderes Programm erfolgen mit dem Ihr Zugang zum Kommunikationsterminal Eures Druckers habt.
Natürlich ist es auch möglich das Ganze ohne Terminal zu machen, aber einfacher und schneller geht es natürlich mit.
Filament ohne Aufwärmen fördern
Damit Ihr den Extruder auch im kalten Zustand kalibrieren könnt, gibt es einen schönen Befehl in Marlin, mit dem die Funktion PREVENT_COLD_EXTRUSION umgangen werden kann.
Gebt hierfür in Euren Terminal den Befehl M302 S0 ein, um die Temperaturkontrolle auszuschalten
M302 S0
Filament fördern und messen
Es gibt mehrere Möglichkeiten das Filament zu fördern und anschließend zu messen. Wir persönlich nutzen eine Methode, bei der wir ein klein wenig Filament verschwenden.
Diese wollen wir euch hier näher beschreiben.
Als erstes schiebt Ihr das Filament durch den Extruder und klemmt es mit dem Förderrad fest.
Jetzt schiebt das Filament so weit nach vorne, bis ein kleines Stückchen aus der Push-Fit Verschraubung herausschaut und schneidet es bündig mit der Aussenkante des Push-Fit ab.
Mit der Maschinensteuerung fördert jetzt genau 100mm Filament durch den Extruder und schneidet dieses wieder bündig am Push-Fit ab.
Zurück
Weiter
Um das Material zu fördern gibt es je nach Programm unterschiedliche Vorgehensweisen.
Bei Simplify3D ist es ganz einfach.
Hier müsst Ihr im Geräte Bedienfeld mit den Tipp-Kontrollen die 100mm extrudieren lassen.
Bei anderen Programmen kann es sein, dass man vielleicht mehrmals eine bestimmte Länge extrudieren muss (z.B. 5 x 20mm).
Jetzt wird der geförderte Strang mit einem Messschieber oder einem Lineal vermessen.
Das Ergebnis der Messung notiert Ihr Euch und benutzt unsere Berechnungstools um den Kalibrierungsfaktor zu ermitteln.
Werte testen
Nachdem Ihr den korrigierten Wert aus unseren Berechnungstools erhalten habt, wird dieser mit dem Befehl M92 Exxx (die xxx-Werte durch den neuen Wert ersetzen) in das Terminal eingetragen.
M92 Exxx
Jetzt müsst Ihr mit den korrigierten Werten noch einmal 100mm Filament fördern lassen und wieder, wie zuvor beschreiben vermessen.
Solltet Ihr mit dem Ergebnis zufrieden sein, dann notiert Euch die neuen Extruder-Steps. Anderenfalls wiederholt nochmal die zuvor beschriebenen Schritte, bis Ihr ein zufriedenstellendes Ergebnis habt.
Werte eintragen
Hier gibt es mehrere Möglichkeiten, die je nachdem, ob Euer Drucker ein offenes oder geschlossenes EEPROM hat, variieren.
Eintragen über EEPROM
Das Eintragen über das EEPROM geht, wenn es denn offen ist am Schnellsten.
Mit dem Befehl M92 Exxx und den vom Euch ermittelten Werten könnt Ihr den Wert direkt per Terminal an den Drucker übertragen und mit M500 das ganze Speichern.
Bitte nicht vergessen, mit M302 S170, die PREVENT_COLD_EXTRUSION wieder einzuschalten.
M92 Exxx
M302 S170
M500
Eintragen über Start-Code
Ein weiterer Weg die neuen Extruder-Steps einzutragen, ist dies über den Start-Code eures Slicer zu machen.
Hierfür tragt Ihr einfach den M92 Exxx Befehl in einer neuen Zeile in den Start-Code ein.
M92 Exxx
Eintragen über configuration.h
Die eleganteste Möglichkeit ist, dass Ihr den Wert direkt in Marlin in die configuration.h eintragt.
Hier müsst Ihr die folgende Zeile suchen:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 400, 93 }
Dort tragt Ihr dann den Wert für den kalibrierten Extruder (in diesem Fall E1) ein.
Wichtig: Bei allen Werten, die Ihr eintragt, darf kein Komma vor den Dezimalstellen stehen, sondern ein Punkt.
Jetzt solltet Ihr einen perfekt kalibrierten Extruder haben.
In einem weiteren Beitrag werden wir später auf die Extrusionswerte Eures Slicer eingehen, denn mit diesen könnt Ihr nun das Feintuning machen.
Wir hoffe Euch hat dieser Beitrag gefallen und Ihr empfehlt ihn weiter.
Kurzvorstellung: Alfawise U30 – Konkurrenz für den Ender-3?
Angriff auf den Ender-3!
Mit dem Alfawise U30 präsentiert Gearbest einen Konkurrenten des beliebten 3D-Druckers.
Punkten will man vor allem durch:
- ein 2,5″ Full Color Touch-Display
- einem Filament Run-Out-Sensor
- und der Power Outrage Recovery Funktion
Preislich wird der U30 im Bereich von 150-200€ angesiedelt sein.
Momentan bekommt man Ihn sogar als Flash Sale für 151,21€.
Leider haben sich bisher die Gearbest Eigenprodukte als „Schnellschuss“ entpuppt und waren oftmals nicht ausgereift.
Ob dies auch beim U30 der Fall ist, werden wir in den nächsten Wochen herausfinden, denn das Modell ist bereits bestellt und auf dem Weg zu uns.
Vertraut wirkt jedenfalls der Aufbau des Bauteillüfters, denn dieser ist bereits beim Alfawise U20 zu finden.
Hier findet Ihr schon mal alle wichtigen Daten:
| Technologie | FFF/FDM |
| Ausführung | Bausatz / vormontiert |
| Rahmenmaterial | Aluminiumprofil |
| Filament Durchmesser | 1.75 mm |
| Druckermaße (HxBxT) | 425 x 402 x 505 mm |
| Extruder / Hotend | Bowden Extruder |
| Düsendurchmesser | 0.4 mm |
| Hersteller | Alfawise |
| Modell | U30 |
| Hersteller Land | China |
| Druckplattform | Aluminium Heizbett 24V |
| Unterstütztes Material | PLA, ABS, PETG uvm. |
| Max. Druckbereich (LxBxH) | 220 x 220 x 250 mm |
| Anschlussmöglichkeiten | USB-Buchse / microSD Slot |
| Software | alle gängigen Slicer |
| Systemanforderungen | ab Windows 7 / MAC OS |
| Dateiformat | .stl , .obj, g-code |
| Gewicht | 7,8 kg |
| Display | Full Color Touch Display |
